Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla.
Кто не видел Севильи, не видел чуда.

Для тех, кто в Севилье не был и никогда ничего о ней не слышал, напомню, что это четвёртый по величине город Испании, столица Андалусии и родина всякого разного: фламенко и корриды, Дон Жуана, Фигаро и Кармен, Марка Аврелия, Адриана и Траяна, Мурильо и Веласкеса, ну и ещё много чего там. В общем, и этого уже достаточно для того, чтобы перед Севильей преклониться. А если недостаточно, то можно ещё вспомнить о Христофоре Колумбе, который именно в Севилье встречался с Изабеллой Кастильской и Фердинандом Арагонским, просил у них деньги на экспедиции, в конечном счёте получил их, а в конце жизни за все свои достижения был удостоин захоронения в Севильском Кафедральном соборе. Впрочем, там ли сейчас на самом деле хранится прах Колумба, как обычно, не ясно, но огромный саркофаг в его честь точно там. Впрочем, про собор всё-таки не в этот раз.

Чтобы спокойно обойти все достопримечательности и успеть понаслаждаться городом, на Севилью надо хотя бы два дня, лучше, естественно, три. Добираться из Мадрида проще всего либо поездом ( www.renfe.es ), либо самолётом ( www.iberia.es ). Наверное, можно автобусом, но не очень понятно зачем, если поезда и самолёты удобны, быстры и вполне разумны по деньгам. Кстати, если брать только эти три города, то из некоторых городов Европы удобнее и дешевле лететь не в Мадрид, а в Малагу. По крайней мере, назад в Берлин я летела оттуда, на чём существенно сэкономила и по времени, и по деньгам. Наверное, можно сюда ехать и на машине, только, как и с автобусом, совершенно непонятно зачем, ибо поезда в Испании, как я уже сказала, недороги и вездесущи, города обходить всё равно надо пешком, а с парковкой машины возникнет большая головная боль, начиная с того, что, к примеру, исторический центр Севильи закрыт для общественного транспорта (ходят только трамваи), даже до стоянки такси надо прилично топать ножками, а уж про паркинг для машины я вообще молчу.

С лирическими отступлениями на этом, пожалуй, пока всё. Начну традиционно: со всяких красивых достопримечательностей города. :) Если к моменту своего приезда в Севилью в Альгамбре вы ещё не были, то смело начинайте обход Севильи с Реал Алькасар. Это королевский дворец, построенный в 14-ом веке на развалинах того, что некогда было фортом мавров. Севильский Алькасар считается одним из лучших сохранившихся примеров архитектуры в стиле мудехар. Круче, пожалуй, только Альгамбра.

Историческая справка для тех, кто не знает, что такое "мудехар" и убеждён, что это испанское ругательство: территория нынешней Испании, как известно, много веков была оккупирована арабами из северной Африки, которых принято называть маврами. Когда-то давно была конкиста, т.е. мавры завоевали испанские земли. Так вот, история Испании 8-15-го веков - это непрерывная многовековая реконкиста (т.е. отвоевание земель у мавров), которая официально заканчивается в 1492 году взятием Гранады. В этом же году начинается массовое преследование по всей стране арабов, а заодно и евреев, и их аутодафе (читай: публичное сожжение на костре). Впрочем, пока мы не об этом, а о мудехар.

Так вот, реконкиста длилась веками, новые отвоёванные земли присоединялись к христанским королевствам, но на территории этих отвоёванных земель продолжали проживать мусульманские общины. Их-то и называли мудехарами (к слову, прочтение "j" как "х" пришло в испанский язык как раз от мавров). Мудехары и принесли в Испанию удивительный синтез мавританской и христианской архитектуры. Причём произведения стиля мудехар создавались как мусульманскими, так и христианскими мастерами. В принципе, строения в стиле мудехар разбросаны по всей Испании, но самая высокая и самая яркая концентрация всего этого в Андалусии, собственно, ради чего сюда и надо ехать.

Севильский Реал Алькасар - это яркое свидетельство прошедшего столкновения двух абсолютно разных культур. Дворец представляет собой большой комплекс из нескольких зданий, дворов, садов и парков с фонтанами и водоёмами. На осмотр всего этого в темпе вальса надо не меньше 2-3 часов. Прямо над входом в дворцовый комплекс висел вот такой вот лев с короной и крестом:

Лев с короной и крестом Лев с короной и крестом // marina-pavlova.livejournal.com Реал Алькасар Реал Алькасар // marina-pavlova.livejournal.com

Дворец достраивали и перестраивали в течение нескольких веков, и если строительство началось ещё при маврах, то заканчивалось уже при христианах. Отсюда такое необычайное смешение стилей. Рос дворец, как несложно догадаться, вширь, именно поэтому первые дворы, в которые вы попадаете, - это дворы более позднего, христианского периода:

Все дворцовые комнаты этих дворов, построенные в более позднюю эпоху христианского правления, всячески напоминают о Севилье как покровительнице морских завоеваний Испании. Куда бы вы здесь ни пошли, везде будет звучать имя Колумба: то кораблик, то фреска какая... Именно здесь, в Севильском Алькасаре, Колумб представил Фердинанде и Изабелле проект своей экспедиции, здесь же он потом получал их прощальное благословение перед отправлением.

За дворами христианской эпохи следуют дворы, построенные в период мусульманского правления. Совершенно иной стиль: кружево арабской вязи, фризы, изразцы, лепнина... На фото ниже один из самых красивых и самых важных дворов дворца - так называемый двор девушек, именуемый так в честь некогда устраившегося здесь смотра девушек, принесённых в качестве дани местному правителю.

Двор девушек Двор девушек // marina-pavlova.livejournal.com

Помещения и дворы этой части севильского Алькасара хоть по роскоши и уступают гранадской Альгамбре, но выигрывают в том, что они куда более тихи и пустынны. Кроме того, сравнительно небольшие размеры помещений и двориков создают ощущение интимности. Эта часть дворца - это многочисленные патио, полутёмные прохладные комнаты с резными потолками и стенами, восточные изразцы и надписи на арабском.

Своды Своды // marina-pavlova.livejournal.com

Рядом совсем иной стиль: залы, украшенные севильской керамической плиткой, с трудно поддающимися интерпретации мотивами. Люди и животные-мутанты. Видимо, какая-то непонятная мне аллегория:

Севильская керамическая плитка Севильская керамическая плитка // marina-pavlova.livejournal.com

Пройдя через все шикарные дворцовые помещения, попадаешь в не менее шикарный парк, в котором растут мегавысокие пальмы, которые категорически отказываются влазить целиком в кадр. Парк этот, кстати, достаточно большой: бродить по нему можно долго и найти места для уединения там не проблема.

На самом деле, парк состоит из нескольких частей, разделённых галереей и переходами. На галерею эту можно забраться и получить оттуда вот такие виды:

Галерея Галерея // marina-pavlova.livejournal.com

Спуститься, впрочем, оттуда тоже можно. И тогда, если встать около небольшого прудика с прожорливыми рыбами, то можно получить вид галереи со струёй фонтана, бьющего откуда-то сверху.

Фонтан Фонтан // marina-pavlova.livejournal.com

Самое прекрасное в парке - это, как обычно, встреча с живой природой. На фоне всё тех же изразцов.

В какой-то момент наконец появляется ощущение того, что дворец и парки уже осмотрены, да и от арабской вязи начинает рябить в глазах, хочется вернуться назад в "привычную" Европу. Проще всего это сделать, переместившись из Алькасара в строения 17-го века, коими, например, являются два исторических госпиталя-приюта. Первый из них - Hospital de los Venerables - некогда был приютом для священников, ушедших на заслуженный отдых. Госпиталь этот считается одним из лучших сохранившихся в Севилье зданий в стиле барокко. До недавнего времени использовался по назначению, но нынче это музей.

Главное и самое запоминающееся, что есть в этом госпитале-приюте, - это местная церковь с работами художника Вальдиса Реаля.

Hospital de los Venerables Hospital de los Venerables // marina-pavlova.livejournal.com

Другой севильский госпиталь-приют - Hospital de la Caridad (госпиталь милосердия) - некогда принадлежал братству францисканцев, известному тем, что они приносили в госпиталь тела бездомных и бродяг, брошенных на улицах города, помогали заключенным, хоронили бедняков, кормили голодных и лечили больных. По одной из версий, одним из основателей госпиталя был товарищ, явившийся прототипом Дон Жуана: много пил, кутил, вёл разгульный образ жизни, но однажды проснулся и решил покаяться, вступить в братство и основать госпиталь. Прямо перед госпиталем стоит памятник какому-то товарищу, несущему на руках другого, ослабшего, босого, в плохой одежде. Видимо, символ францисканца, помогающего страждующим.

Зато местная церковь производит существенно более сильное впечатление, чем церковь госпиталя де лос Венераблес. Впрочем, это неудивительно, потому что для оформления госпиталя товарищ-прототип Дон Жуана пригласил художников Мурильо и Леаля; работали они здесь много и долго, особенно Леаль.

Всюду присутствует изображение смерти: под ногами плиты с изображением черепов, на стенах - картины со скелетами в гробах. Вот, кстати, самой интересно, зачем такое количество изображений черепов в разных христианских церквях (не только здесь).

На этом простимся с госпиталями и перенесёмся в другое важное туристическое место Севильи - дом Пилата. Для того, чтобы попасть туда от доминирующего над всем городом собора, пришлось немного поплутать по узким улочкам. При входе встретились неприглядные стены и тоскующая тётенька-продавщица мороженого.

Дом Пилата - это уже частное владение богатой севильской семьи 16-го века. Версий о происхождении названия "дом Пилата" несколько. По самой распространённой из них, владелец дома совершил поездку на Святую Землю и с удивлением для себя обнаружил, что расстояние от Преториума (первой станции Виа Долороза в Иерусалиме) до Голгофы ровно такое же, как расстояние от его дома до небольшой церкви за пределами города (измерял в шагах). От этой новости он пришёл в такой восторг, что решил воссоздать все станции Виа Долороза в Севильи. Таким образом, его дом стал ассоциироваться с Преториумом, где проводился суд над обвиняемыми и где Пилат вынес Христу приговор. Дальше история стала обрастать слухами о том, что этот дом и есть копия резиденции пятого прокуратора Иудеи Понтия Пилата, и что семья владельца дома получила от папы римского в качестве подарка столб, у которого бичевали Христа при Пилате. Как бы там ни было, название "дом Пилата" за этим частным владением закрепилось.

Дом Пилата невероятно напоминает Реал Алькасар в уменьшенном варианте. Он тоже состоит из нескольких дворов, соединенных между собой комнатами и галереями. Центральная часть дома, как и в Алькасаре, - красивый внутренний двор с фонтаном.

Из интересной отличительной особенности - римские статуи и бюсты древнеримских императоров. Всё это довольно гармонично сочетается с мавританскими узорами и изразцами.

При доме, разумеется, есть сад со всякой живой и неживой природой: цветочки, кустики, статуи...

Дом Пилата Дом Пилата // marina-pavlova.livejournal.com

А вот на втором этаже здания для посещения открыты всего несколько залов. Да и то туда можно попасть только с организованной экскурсией, которая проводится раз в час. Остальное для туристов недоступно, хотя и выглядит очень жилым. Возможно, там живут потомки этой самой знаменитой севильской семьи, построившей дом.

Источник: marina-pavlova.livejournal.com/105803.html