Каждый новый день начинается здесь. (А не в Японии, как принято думать.)

"Омываемые лазурными водами Тихого Океана, окаймленные живыми коралловыми рифами, покрытые изумрудной зеленью тропических лесов, острова Фиджи – это то самое место, где поиски искателей земного рая заканчиваются.

Пропитанный солнцем белоснежный песок пляжей, ошеломительные ландшафты, отдаленные деревушки, где люди живут в плетеных хижинах – буре, живописные водопады, затерянные в джунглях – это лишь часть очарования островов. Богатейший подводный мир с его уникальными мягкими кораллами и кристально прозрачная вода делают Фиджи настоящей Меккой для дайверов со всего мира.

Но настоящая магия заключена в удивительно доброжелательных и приветливых людях, населяющих эти сказочные острова, в необыкновенном смешении традиций и культур". Примерно так начинается "Lonely Planet - Fiji", путеводитель по бывшей британской островной колонии. И хотя слова эти звучат, как самая беспардонная реклама, они не передают даже малой доли тех ощущений, которые вы там испытаете.

Теперь Фиджи - республика, которая разбросана на трех сотнях больших и малых островов. Острова группированы чуть южнее экватора, к северу от Новой Зеландии, недалеко от восточного побережья Австралии. Гражданам России не требуется визы для того, чтобы поехать на Фиджи. Требуется лишь быть немного чокнутым, чтобы полететь так далеко.

На Фиджи живут коренные фиджийцы и так называемые индо-фиджийцы, проще говоря, обычные индусы. И тех и других примерно поровну. Фиджийцев – 50%, индусов - 45. Все говорят по-английски. Однако, между собой фиджийцы общаются на родном фиджийском, а индусы, соответственно – на хинди.

Индусов в свое время привезли на острова англичане-колонизаторы в качестве рабочей силы для последующей, жестокой эксплуатации на плантациях сахарного тростника. Судя по всему, фиджийцы с индусами сильно друг в друга не влюблены. Хотя и не дерутся на каждом углу. На стенках туалетных кабинок в аэропорту можно обнаружить красноречивые подтверждения этой нелюбви в виде крайне неприличных и даже циничных надписей, типа: "Фиджийцы – ленивые свиньи, спасибо вам за ваших женщин…" и т.п. И, естественно, ответных. В стиле: "Индусы, убирайтесь домой…" и т.д.

Похоже, что именно благодаря этой взаимной нелюбви между фиджийцами и индусами, поток туристов на Фиджи нарастает не так стремительно, как, например, в безмятежной и благополучной Французской Полинезии.

Если кратко сформулировать впечатление, которое производят острова и проживающие на них люди, то можно, наверное, сказать, что Фиджи - это своеобразная смесь Кубы и Ямайки.

Летим мы на Фиджи Корейскими авиалиниями. Перелет так обходится дешевле всего. Плюс ко всему, если в Сеуле дня на три остановиться, получаешь массу неожиданных и ярких впечатлений. Но это – тема отдельного большого рассказа.

Девять часов из Москвы в Сеул, еще столько же из Сеула, и самолет приземляется в международном аэропорту Нанди (Nadi). Аэропорт и сам городишко расположены на западном побережье крупнейшего острова Фиджи - Вити Лейву. Район Нанди – это своеобразный туристический плацдарм. Здесь много отелей, контор по прокату автомобилей, туристических бюро и магазинов, торгующих всякими сувенирами.

В самом Нанди больше двух-трех часов делать нечего. Нечего там делать и в течение этих двух-трех часов. На улицах душно, пыльно и жарко. Назойливые типы индийской наружности пристают, хватают за руки и с гадливыми улыбками на потных лицах зазывают в свои лавки. В лавках навязывают футболки, майки и прочие тряпки низкого качества, а также дешевые поделки из дерева и ракушек. (Что-то очень уж неприглядно получилось, может на самом деле не все так ужасно?) Но, все равно, не попадайтесь в их лапы! Вежливо уклоняйтесь от их попыток узнать, как вас зовут, откуда вы и т.п. Они так обычно и начинают: "Hello, my friend! Where are you from? What is you name? Let me show you something extremly interesting...". Не дай бог вам вступить с ними в беседу. Отвязаться будет possible, but not easy. Убеждались в этом на собственном опыте. По-российски жесткий, агрессивный отпор желательно не оказывать. Там люди, в основном, миролюбивые, и это может быть воспринято неадекватно. Единственный магазин, куда можно зайти и купить что-нибудь приятное домой на память, называется Jack’s Handicrafts. Это такая сеть сувенирных магазинов. Магазины - почти во всех главных городах. В Нанди – крупнейший из всех, с самым большим ассортиментом. Если в любом из отелей района Нанди вы возьмете такси до "города", то оно привезет вас не куда-нибудь, а именно к главному входу в этот магазин, который занимает целых два этажа и оснащен мощной системой кондиционирования. А это немаловажно, потому что на Фиджи – очень жарко и влажно! Стихи получились…

В рунете пока еще мало информации о Фиджи, которая могла бы быть полезной тем, кто предпочитает путешествовать самостоятельно. Информация есть на англоязычных сайтах и ее вроде хватает. Но лучше еще купить Lonely Planet Fiji и по прилету, прямо в аэропорту зайти в какое-нибудь хорошее турбюро. Нам попалось хорошее турбюро Rosie Holidays. Не лишенная чувства юмора фиджийка по имени Ариетта за какие-нибудь полчаса подробно объяснила нам, что тут на Фиджи к чему. При этом она забронировала нам все внутренние перелеты и переплывы, обеспечила ночлег в тех местах, где мы этого хотели. Что хорошо, места для ночлега на Фиджи есть разные - от лежака за 1,5 бакса в плетеном бараке на 75 человек до неприлично роскошного бунгало на Turtle Island за $3000 в сутки.

Маршрут лучше определить заранее

Мы свой маршрут определили еще дома. Первые три дня - главный остров, потом едем или летим (как получится) на один из островов архипелага Ясава. Нырять и загорать. На Ясаве снимались "Голубые Лагуны" с Джин Симмонс в 1949-м году и с Брук Шилдс в 1980-м. На этих буйно поросших тропической зеленью островах – те самые белоснежные пляжи, склонившиеся к воде кокосовые пальмы, волшебные закаты, черные скалы причудливых форм, подводные пещеры и коралловые рифы, кишащие невероятным количеством разноцветных рыб и моллюсков.

Потом снова - на главный остров, в Суву – столицу Фиджи и главный город Южно-Тихоокеанского региона. Из Сувы, самолетом - на второй по величине остров - Вануа Лейву. Говорят, что там можно увидеть жизнь фиджийцев такой, какой она является на самом деле. Туристов там совсем мало.

С Вануа Лейву – опять самолетом, на Тавеуни. Тавеуни, третий по величине остров, наверное, самый красивый на Фиджи. Его называют островом – садом. Вокруг Тавеуни – лучшие места для дайвинга на Фиджи – знаменитая Белая стена и Рифы Rainbow и Vuna.

И, наконец, с Тавеуни – снова на главный остров, а оттуда – домой.

Цель поездки, кроме той, чтобы просто отдохнуть, заключалась еще и в том, чтобы получше узнать Фиджи и людей, которые там живут. Поэтому мы не бронировали отелей курортного типа (resorts). Они в какой-то степени изолируют от окружения и искажают реальную картину того, что же оно представляет собой на самом деле. Как ни крути, а если едешь на курорт, то едешь именно туда. И хочешь, не хочешь, будешь проводить там как можно больше времени. Не зря же платил. А классных курортов на Фиджи, как мы успели убедиться - много, и уровень у них тот, что надо. Любителям супер комфорта там есть, где оттянуться. Мы специально заезжали и смотрели. Иногда обедали. Готовят волшебно и сервис на запредельной высоте.

Еще мы хотели слетать на какой-нибудь отдаленный островок группы Лау – там, в основном, живут выходцы с островов Тонга, и поэтому там совсем другой колорит. Но не хватило времени. Может, у вас получится.

Вити Лейву. Главный остров

Главный остров на карте мира выглядит крошечным, а на самом деле он огромный и очень разный на севере, юге, западе и востоке. "Национальный предел скорости" на Фиджи, как написано на многочисленных придорожных плакатах, составляет 80 км/ч. Не нарушая этого ограничения и часто останавливаясь, мы объехали вокруг острова за двенадцать часов. Правда, при этом часа на четыре застряли в его северо-восточной части. Там всего две недели назад случилось ужасное наводнение, и сейчас шли ремонтно-восстановительные работы. Смыло дороги, деревни, мосты и даже были человеческие жертвы. Вообще, восточная часть острова гораздо более влажная, чем западная, и там сплошные джунгли. На юго-востоке, например, есть места, где дождь, в среднем, идет четыре дня в неделю.

Но, по-порядку. Прилетев, поселяемся в маленьком отельчике мест на тридцать с претенциозным названием Beachside Resort. Узнали о нем в Интернете. Судя по картинкам и описанию – нормальный отель. По сути – маленький, идеально чистый и уютный пансион. Находится в десяти минутах езды от центра Нанди, ровно на полпути между аэропортом и городом. До моря – метров сто. Пляжей в этих местах практически нет, но купаться можно, если прилив. Если отлив – никак не получится. Есть в пансионе, правда, небольшой минус. За забором – какой-то частный дом, где живет безумный петух, который орет когда надо и не надо. Очень неприятно, если вас будят сначала в час ночи, потом в три утра и, наконец, в пять. А светает ровно в шесть и ни минутой раньше. Кроме петушка там еще живет собака, которая постоянно лает и скулит, как будто ее кто-то истязает. В описании отеля про эту живность, естественно, ничего не сообщается.

На следующее утро, выспались, не выспались - делать нечего, и мы выезжаем на север, в сторону Лаутоки – осматривать остров. Лаутока - это город такой, второй по величине после столицы Сувы. Выезжаем прямо с утра, часов в девять. По пути, почти сразу, одна из туристических достопримечательностей – Сад Спящего Великана (The Garden of the Sleeping Giant). Чтобы найти это место самостоятельно, надо заглянуть в путеводитель. По-другому невозможно. Поворот с Kings Road, главной дороги, практически не обозначен. Стоит какая-то замаскированная табличка с надписью, написанной от руки. Сад ничего так себе, цветы красивые, но ничего сверхъестественного. Находится прямо у подножия одноименной горы, в тропическом лесу. По сути дела, он и есть кусок леса, только немного окультуренный. Если потом на гору смотреть издалека, то можно разглядеть профили этих самых великанов. Не спеша обойти весь парк можно минут за сорок и при этом не встретить ни одного туриста.

Вдоль дороги между Нанди и Лаутокой – сплошные плантации сахарного тростника. Можно отломить кусочек и высосать из него сладкий сок. Вокруг – ни души, лишь изредка попадаются маленькие допотопные вагонетки, которые ездят по узким рельсам, груженые каким-то инвентарем. Возможно, и сахарным тростником, когда поспеет. Выглядят вагонетки из-за своей ниначтонепохожести немного психоделически.

В Лаутоке надо сразу же "прошвырнуться" по местному базару. Интересно ведь, какие тут у них фрукты-овощи и другая еда… Паркуем машину. Находим понравившееся место. Непонятно только, можно ли здесь машину оставлять? Жестами, не открывая окна, задаем этот вопрос пожилому фиджийцу, стоящему на тротуаре. Он с улыбкой кивает, что можно. Тут же к нему присоединяются еще несколько местных, все улыбаются, здороваются, машут руками. Выходим, здороваемся. Все руки жмут, чуть ли не обниматься лезут. Радостные такие. Думаем, может им надо чего от нас, денег там. Нет, просто такие приветливые. Здорово. Мы потом долго к такому обращению привыкали, так и не привыкли. Для этого надо на Фиджи полгода прожить, а не две недели.

Заходим на базар. Все как у нас – картошка, лук, чеснок. Правда, еще папайя и всякие другие экзотические фрукты. Тут же к нам пристают два каких-то крайне приветливых мужчины с деревянными палочками в руках. Спрашивают, как нас зовут и быстро пишут ножичками наши имена на этих палочках. Из-за сильной жары и духоты до нас слишком медленно доходит, что сейчас нам эти палочки будут продавать долларов по двадцать за штучку. С такого рода коммерсантами мы уже сталкивались дважды - в Риме на площади Навона и в Париже на Монмартре – там так "впаривают" плетеные браслетики. Здесь мы подобного никак не ожидали. Но приходит спасение в виде женщины. Она бежит, лавируя между прилавками, что-то громко кричит мужчинам по-фиджийски и при этом гневно машет руками. Торговцы этническим товаром куда-то засовывают свои палочки и мгновенно испаряются. Женщина подбегает к нам и уже по-английски поясняет: "Ублюдки, позорят честь фиджийского народа…", и все в таком духе. Оказывается, она – начальник рынка. Все вокруг тоже, вроде как, возмущены, согласно кивают, улыбаются и всячески прикалываются насчет нас.

Здесь, на рынке, продается кава. Фиджийцы называют ее яконой. Это корни такого растения. Их толкут в ступе и получают порошок. Можно купить и корни и порошок. Последний ненамного дороже, но значительно удобнее в применении. Порошок обладает легким стимулирующим действием – вызывает что-то типа эйфории. Его заворачивают в тряпочку и вымачивают в холодной воде. Вода окрашивается в серовато-грязный цвет, и ее пьют. Напиток получается горький и от него немеет язык. У фиджийцев употребление яконы – древняя традиция. Это целая церемония. Каждый вечер они собираются, усаживаются на полу хижины, в специальных деревянных чашах разводят якону и по очереди пьют ее из половинки кокосового ореха. Пьют залпом. Когда кто-то выпивает свою порцию – все хлопают в ладоши. Но не так, как это делаем мы в театре, например. Не прямыми ладонями, а согнутыми, и очень громко. Когда одна чаша заканчивается, разводят еще. Так продолжается несколько часов. Песни поют, беседы разворачивают. На внешнем виде и поведении обильное употребление яконы вроде никак не сказывается. Чаши для растворения яконы делаются только на одном острове в группе Лау из очень твердого, почти черного дерева. Инкрустируются перламутром. Красиво получается. Их уменьшенные копии являются одним из наиболее популярных сувениров.

Едем дальше. Северное побережье острова очень живописное. Купаться здесь, к сожалению, нельзя. То скалы, то мангровые заросли. Мы видели всего пару маленьких пляжей из черного песка. По дороге часто попадаются поселения, некоторые из которых считаются городами, например, городки со смешными названиями Ба и Ракираки. Везде, даже в самой захудалой деревушке, есть школы. Школ на Фиджи очень много. Они представляют собой обычные бараки с окнами без стекол. Вокруг барака - большая площадка с аккуратно подстриженной травой. Почему-то ученики в классах не сидят, а постоянно кучкуются на площадках. Все такие одинаковые. В каждой школе – форма определенного цвета. У кого – малиновая, у кого голубая или ядовито зеленая. У мальчиков и девочек цвета разные. И еще около каждой школы - поле для игры в регби. Похоже, на Фиджи все мужское население играет в регби. Играющих можно увидеть и утром, и днем, и вечером. Даже когда солнце село, в полной темноте играют, никак остановиться не могут.

В общем, три четверти всего пути вокруг главного острова мы проделали засветло. На закате приехали в Суву. Пока добрались до ее центра, стемнело окончательно. Решили поужинать. Чего торопиться, все равно в темноте ехать оставшиеся 180 километров. Учитывая извилистость дороги – это, как нам сказали местные "аксакалы" - часа три. То есть, раньше одиннадцати спать не ляжем.

Вот Pizza Hut. Идем туда. Только, что-то название написано не по-фирменному. Внутри тоже как-то не так, как в настоящей Pizza Hut. Но пиццу дают. Правда, не такую вкусную. Оказывается, на Фиджи с известными марками особенно не церемонятся. Понравилось название - давай так же назовемся. Творят, что хотят. Мы еще потом видели такой же фиджийский вариант Holiday Inn и еще несколько заведений, цинично присвоивших себе известные имена, и при этом даже не потрудившихся хоть немного под них "подстроиться".

Поздно ночью возвращаемся к своему петушку. Ворота пансиона закрыты. На свет фар приходит охранник, впускает нас. Петушок, как положено, кукарекает. Гад. Я животных очень люблю, но этого торжественно обещаю поймать и отдать китайцам, чтобы они приготовили его, как рыбу. И собака по-прежнему истерично скулит и тявкает. Собаку можно отдать корейцам, которых тоже на Фиджи хватает. Пусть делают с ней, что хотят.

На следующее утро по Queens Road едем на южное побережье – в Coral Coast. Потому что уже нет сил, как хочется купаться и загорать. Coral Coast и Pacific Harbour - это такие курортные зоны южного побережья Вити Лейву. Только здесь на главном острове есть песчаные пляжи. С помощью путеводителя находим самый лучший из них - Natadola Beach и вот, пожалуйста - отпуск, каким он должен быть. Крем от солнечных ожогов, горячий песок почти белого цвета, прозрачная бирюзовая вода, из которой можно вообще не выходить – настолько она теплая… Местные носят кокосы, чтобы вы могли из них попить и предлагают покататься на лошадях. Все это - за деньги. В отеле Natadola Beach Resort можно очень вкусно пообедать.

Кому как, а нам надоедает весь день торчать на пляже. Едем дальше – смотреть дюны Сингатоки. Этим странным песчаным образованиям – миллионы лет. Река выносит в океан всякие отложения, потом океан выбрасывает их на берег, а преобладающие южные ветра задувают все это между прибрежными холмами. Так и формируются эти дюны. Район объявлен национальным парком. Песок здесь какой-то серо-коричневый и чересчур мелкий. Ведутся раскопки, и под толщей песка археологи находят остатки древних поселений.

Погуляв по дюнам, едем в Сингатоку – маленький прибрежный городок в устье одноименной реки. По дороге попадается непонятно откуда взявшийся шоу-рум. Прямо в нескольких метрах от дороги – большой павильон, внутри – выставка фиджийской "этнической" мебели. Менеджер предлагает не стесняться, зайти и посмотреть. На обуви песок, поэтому снимаем ее и заходим босиком. Дизайн – обалдеть, не встать. Вся мебель – предельно аутентичная, из кожи и тропических пород дерева. Надо видеть. Еще лучше дома такую поставить. Жалко, везти сложно.

В Сингатоке – ничего особенного. Прогулялись по центральной улице, наткнулись на маленький винный магазинчик, купили там австралийского вина (на Фиджи все вино - австралийское или новозеландское) и поехали домой.

Ясава. Здесь должен побывать каждый, кто приехал на Фиджи

На следующее утро из Нанди мы отправляемся на маленький островок Тавева, расположенный в архипелаге Ясава. На гидроплане мы могли бы долететь туда всего за полчаса, но нам не досталось билетов. Пришлось ехать морем. Есть там такой большой скоростной катамаран - Yasawa Flyer, по-русски - Летун Ясавский. Вмещает человек сто. Каждое утро ровно в 9.15 отправляется с причала Denarau Marina, что всего в шести километрах от центра Нанди. В Denarau, если кому интересно, есть два роскошных отеля, Sheraton и Trendwest, с виллами, теннисными кортами, бассейнами и полями для гольфа.

Дорога до Тавевы занимает почти четыре часа, но время пролетает незаметно, потому что красота вокруг - неописуемая. Катамаран останавливается почти около всех островов, но нигде не причаливает. Лодки заранее ждут его на некотором расстоянии от берега. Загрузка и выгрузка туристов происходят очень организованно и быстро. Сначала по ходу следования катамарана - крошечные островки группы Маманука, на которых всего по одному отелю. Примерно через час начинаются крупные гористые острова архипелага Ясава.

Ясава славится своими идеальными пляжами. Считается, что эти острова наиболее полно соответствуют тому стереотипному образу тропического рая, который сформировался в сознании европейцев. Острова действительно райские.

Вот и мы, наконец, добрались до своего. Нам тоже подогнали катерок, и быстро запрыгнув в него, мы помчались к пляжу.

Место, где нам предстоит провести следующие три дня, называется David’s Place. Простенькое такое местечко, без лишней роскоши. Напоминает дайверские отели на Сипадане. Лучше всего к нему подходит определение – лагерь. Плетеные домики с соломенными крышами. Есть душ с горячей водой. Электричество на всех островах – от генератора. Если отель попроще – генератор работает с шести вечера до полуночи, если покруче – круглосуточно. Чем здесь можно заняться? Самое главное занятие – релаксация. Ничто и никто этому не мешает. Народу мало. В основном, это молодежь и студенты из Англии, Австралии и Новой Зеландии. Человек десять всего. Нет ни клубов, ни дискотек. Просто кормят три раза в день. В баре можно купить пива или воды. Больше ничего не продается, ну разве что, чипсы. Но зато как здесь можно понырять с маской и трубкой! Прозрачность воды превосходит все разумные пределы. Видимость фантастическая – метров тридцать или сорок. Прямо с полосы отлива начинаются яркие разноцветные кораллы, буквально переполненные такими же яркими и разноцветными рыбками. Можно встретить осьминога, мурену, барракуд. Стайки кальмаров то и дело стремительно появляются и снова исчезают, кем-то напуганные. Заставить себя выйти из воды очень трудно.

Если же у вас получится это сделать, то можно излазить весь остров вдоль и поперек. Остров маленький – 2 на 1,5 км, но некоторые его части труднодоступны или вовсе непроходимы. Это относится и к некоторым отрезкам побережья, то есть, песчаный пляж - не по всему периметру острова. Есть, например, такие места, где скалы вертикально обрываются в воду, и берега практически нет. Пройти, если это вообще реально, можно только во время отлива. Камни очень хаотично разбросаны, при этом они скользкие и острые. Но все это только добавляет интереса. Когда отходишь от лагеря, ощущение такое, как будто ты на необитаемом острове. По камням бегают крабы, среди которых попадаются очень крупные.

Углубиться внутрь острова, не зная троп, невозможно. Горные склоны, местами очень крутые, сплошь поросли буйной тропической растительностью и кокосовыми пальмами. По мере того, как поднимаешься выше по еле различимой тропе, пальм становится меньше. Выше определенной отметки пальм вообще нет, и растительность становится похожей на ту, что в нашей полосе. Какие-то кустарники и трава по пояс. С вершины горы открываются виды на соседние острова и океан. От этих видов всерьез захватывает дух.

А еще на островах Ясавы можно наблюдать потрясающе красивые закаты. Что мы и делали каждый вечер. Романтично так. Сидишь, думаешь о прекрасном. Волны, соленый воздух, опять же. В один из вечеров на горизонте не было облаков, что случается редко. Закаты в такие дни неинтересные, никакого в них драматизма. Но мы видим синий луч. Он вспыхивает, как положено, когда верхушка солнца скрывается за горизонт. Вспыхивает всего на секунду, но какой эффект! Все слышали про это явление, но мало кто видел. А кто видел, будет счастлив и у него, к тому же, сбудется самое сокровенное желание. Вот ждем теперь…

Вечером все обитатели лагеря собираются в "красном уголке" и плотно поужинав, развлекаются, как могут, общаются. Играют в странную игру, смесь чапаевцев и бильярда. Обслуживающий персонал лагеря предельно универсален. Они тебе и менеджеры, и повара, и официанты, и охрана, и аниматоры одновременно. По вечерам они любят попеть. Фиджийский язык очень приятен для слуха. А удивительные мелодии фиджийских песен просто завораживают. Все сидят, слушают, открыв рты, и боятся даже пошевелиться.

Последний день нашего пребывания на Тавеве - воскресенье. Вечером в "красном уголке" собираются все местные тетушки, нарядившись в соответствующую случаю одежду, и мы получаем уникальную возможность узнать, что представляет собой церковное хоровое пение на Фиджи. Очень красиво. Заслушаешься. Если будете на Фиджи, обязательно сходите в воскресенье в церковь и послушайте. Не пожалеете.

Покидая этот маленький и почти дикий остров, мы приходим к заключению, что Ясава – одно из лучших мест для отдыха на Земле. На катамаране есть tour desk и там мы задним числом узнаем, как наиболее оптимально организовать свой отпуск на Ясаве. Надо купить так называемый "Yasawa Pass". Это что-то типа проездного сроком на 24 дня, который дает вам возможность хоть каждый день переезжать на катамаране с одного острова на другой. Обычно бронируют три или четыре отеля на разных островах Мамануки и Ясавы. Так можно как следует отдохнуть, наплаваться и наныряться, не заскучать от однообразия и получить массу незабываемых впечатлений - как от окружающей среды, так и от общения с людьми. И при этом сильно сэкономить.

Столица Фиджи – Сува и ее окрестности

Солнце вот-вот коснется горизонта, а наш паром скоро причалит. Мы снова на главном острове. Прямо с катамарана заказали такси. Причаливаем, а оно уже нас ждет. Очень удобно. Мчимся в аэропорт. Нам надо успеть на самолет в Суву. Можно, конечно, доехать и на автобусе, но это займет часа четыре, а на самолете – всего минут двадцать. Кстати, о перелетах на Фиджи. На внутренних рейсах используются старенькие самолетики бразильского производства. Они двухмоторные и вмещают человек по двадцать. Кабины у пилотов нет. Можно похлопать их по плечу, если сидишь в первом или втором ряду. Шумоизоляция - никакая, и весь полет приходится терпеть рев моторов и жестокую вибрацию. Пролетаем через грозу. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море джунглей. Иногда скалистые вершины гор проплывают совсем рядом. Наконец, самолет заходит на посадку. В лобовом стекле видна освещенная посадочная полоса аэропорта Наузори.

В пятнадцати минутах езды от аэропорта, ровно на полпути между Наузори и Сувой, есть отель с "экологичным" названием "Raintree Lodge". Мы приезжаем туда уже в полной темноте. Вдоль дороги, петляющей по горам – тропический лес. Вот и отель. Действительно, похож на лодж. На reception - пруд с лотосами. Все сделано из дерева и плетенок. Очень уютно. Можно жить в отдельных домиках, можно – в номерах. Есть Интернет, бар, ресторан. Ужинаем на просторной веранде, при свечах. С веранды – сказочный вид на лесное озеро. Перегнувшись через перила можно наблюдать, как рыба мечется в свете специальных лампочек. Мы крошим туда хлеб, и вода под верандой буквально закипает. Что-то уж очень много рыбы в этом озере. При свете огромной луны стена джунглей на другой стороне выглядит жутковато. Кажется, что сейчас из озера всплывет Годзилла и откусит кусок веранды. Но она не всплывает. Видимо, уже спит. Мы тоже отправляемся спать.

Утром идем в джунгли. Лодж находится в самом центре заповедника Золо-и-Сува. Тропа то поднимается, то спускается. Склоны, по которым приходится карабкаться, местами очень крутые. В заповеднике красивые водопады. В них можно купаться. Ни с чем не сравнимые ощущения. Вокруг джунгли, скалы, огромные черные валуны. Пение птиц, звон цикад и шум падающей воды создают умиротворяющий звуковой фон. С водопадов можно нырять. Страшновато, правда. Не знаешь ведь, что там, в воде. А спросить некого. Народу - абсолютно никого. Вода, по нашим меркам, вполне теплая, градусов двадцать. Чтобы обойти весь заповедник, надо часа три. В результате, от крутизны троп, жары, влажности и духоты устаешь страшно. Но испытываешь чувство глубокого удовлетворения.

Возвращаемся в лодж, принимаем душ и едем в Суву. Надо же узнать, что представляет собой столица. Город очень необычный, он не похож ни на один из ранее виденных. В центральной части здесь сохранилось множество колониальных построек. Самая большая из них - мрачный президентский дворец из серого камня. Что интересно, площадь перед дворцом - это травяная спортивная площадка, на которой играют в регби. Из Lonely Planet мы узнаем, что в Суве есть музей. Вот и он. В парке, недалеко от президентского дворца. Если вы не поленитесь и зайдете туда, то узнаете много интересного. Ну, например, что до прихода миссионеров фиджийцы были каннибалами. Убивали врагов с помощью деревянных топоров и остроконечных палиц, а потом съедали их. Увидите вилки из черного дерева, с помощью которых вожди ели человечину. Брать мясо врагов руками считалось недопустимым. Сможете потрогать выдолбленные из дерева каноэ, на которых в древние времена древние фиджийцы плавали по океану. Посещение музея Фиджи оставляет странное ощущение. Выходишь и думаешь, как такие жестокие каннибалы-дикари могли за столь короткое время превратиться в таких доброжелательных и милых людей. Или, например, почему обитатели российской глубинки такие милые и доброжелательные, а жители крупных городов - такие злые и агрессивные.

История Фиджи – тема отдельной книги. Кратко о ней рассказано в Lonely Planet. Очень необычно здесь у них все происходило и развивалось. Совсем не так, как у нас. Стоит ознакомиться. Хотя бы для общего развития.

Что еще интересного в Суве? Главная улица вдоль набережной – Victoria Parade, центральный рынок, улицы и люди, которые по ним ходят. Чиновники, например, ходят в длинных серых юбках. Полицейские – в белых, с треугольными вырезами внизу. Первый раз, когда видишь, очень смешно. Думаешь, а как они в них за преступниками бегают?

От жары и долгого хождения по улицам устаешь сильнее, чем в джунглях. Едем в свой лодж отдыхать и расслабляться.

Вануа Лейву

На следующее утро снова садимся на самолет. Сорок минут, и мы на Вануа Лейву – втором по величине острове Фиджи. Мы заранее договорились в Budget, конторе по прокату автомобилей, насчет машины, и вот он – маленький джип Судзуки Джимни, стоит и ждет нас прямо около калитки аэродрома. Аэродром городка Савусаву, где мы приземлились – это взлетно-посадочная полоса и небольшой сарайчик, где друг напротив друга сидят два фиджийца в униформе. Один представляет авиакомпанию Air Fiji, услугами которой мы воспользовались, другой – авиакомпанию SunAir, их единственного конкурента. Мы подходим к столу, представляемся, и нам дают ключи от машины. Даже документов никаких не спрашивают. Вот дела. С нами на самолете прилетел могучий серб с дочерью лет двадцати. У него на Фиджи своя строительная фирма. Женат он, судя по внешнему виду дочери, на фиджийке. Что интересно, ни от детей, ни от взрослых, которые родились в смешанных браках европейцев и фиджийцев, буквально взгляд не оторвать. Они нечеловечески красивы и у них кудрявые волосы цвета кофе с молоком.

Серб с дочерью садятся в свою машину и приглашают нас следовать за ними, чтобы мы не заблудились. Нам с ними в один отель. Называется Hot Springs. Прямо под горой, на которой он стоит, бьют горячие источники. Температура воды в них почти сто градусов. Можно сварить все, что угодно, не только яйца. Вануа Лейву - сейсмически активный остров, и там много таких горячих источников. Это, правда, не гейзеры, не так эффектно выглядят, но все равно интересно. Пар над ними клубится и все такое.

А в нас клубится дух исследователей и мы, ведомые картой из Lonely Planet, отправляемся на восточную оконечность острова, на Tunuloa Peninsula (Полуостров Тунулоа). Там, где-то в горах, глубоко в джунглях, на камнях выбиты загадочные петроглифы. Их значение до сих пор не расшифровано. Неизвестно также, представители какой цивилизации их написали. Добраться туда можно по дороге со странным названием Hibiscus Highway. Насчет гибискусов вдоль дороги все нормально – попадаются часто. А вот хайвэй не попадается совсем. Асфальт - только первые километров десять. Дальше щебенка, и та местами. Но дождя нет, и это облегчает нам задачу. Местами можно ехать не быстрее 20 км/ч. Дорога занимает часа четыре. По пути нет абсолютно никакой цивилизации. Попадаются старые плантации копры, плетеные хижины. Тропический лес вокруг. Справа от дороги время от времени открываются редкой красоты виды на берег и океан. По пути спускает заднее колесо. С нами случается легкий шок. Ближайший шиномонтаж остался в Савусаву. Возвращаться очень обидно. Ставим запаску и едем дальше. Наверное, это безумие. Последние километры дорога скорее напоминает горную тропу. Местами и она пропадает, просто едешь по высокой траве. Вот и деревушка Дакунимба (Dakuniba). Дальше ехать некуда. Машину мгновенно окружают непонятно откуда взявшиеся дети. Из своего буре неторопливо выходит старейшина, поправляет юбку. Мы тоже выходим из машины, вежливо здороваемся, обмениваемся рукопожатиями и преподносим ему заранее приготовленный подарок, по фиджийски - "севусеву". Здесь так положено - приехал в отдаленную деревню, хочешь прошвырнуться по окрестностям, посмотреть местные чудеса – подари что-нибудь старосте. Он даст тебе проводника. Бесплатно. Мы дарим огромный ананас, который заблаговременно купили на рынке в Савусаву. Понравился ему подарок или нет, но он посылает с нами в горы всех своих детей – человек десять. Они очень смешные и непосредственные. Самую общительную и веселую девчонку зовут Сюзанна. Пока идем в гору, она выспрашивает у нас, откуда мы и как там у нас живется. Дети искренне ужасаются, узнав про наши зимние холода и про то расстояние, которое нам пришлось преодолеть от дома до их деревни. Рассказывают, как они тут живут, что делают. Делают не бог весть что, копру добывают из кокосов. Копра идет на экспорт. Из нее производятся, в частности, канаты и веревки.

Вот и камни с петроглифами. Рядом горная речка течет по черным валунам. В валунах - огромные естественные бассейны. Дети прямо в одежде прыгают туда, визжат и машут нам руками - зовут искупаться, что мы с удовольствием делаем. Вода прохладная и очень чистая. Кажется, что она заряжает энергией. Но пора возвращаться. Не хочется плюхать по "хайвэю" в темноте. Спускаемся в деревню, и нас выходит провожать чуть ли не все ее население. Дети долго бегут за машиной, кричат и машут руками.

Поднявшись на перевал, останавливаемся и бросаем прощальный взгляд на деревню, залив и океан. Только ради такого вида стоило плюхаться восемь часов по столь ужасной дороге. Под ногами здесь повсюду, как обычный сорняк, растет удивительное растение – Стесняющаяся Мимоза (местные ее называют просто - sensitive grass). Она моментально схлопывает свои листья, как только ее задеваешь. Стебли колючие, как у розы.

На следующий день едем в главный город Вануа Лейву – Ламбасу. Для этого надо пересечь весь остров с юга на север. В центральной части острова – горы, а в горах – заповедник Waisali Rainforest Reserve. Это место стоит посетить всем, кто любит природу. Вход в заповедник обозначен большим бетонным блоком, лежащим на обочине. Никаких вывесок и надписей. Там есть тропа, которая ведет к очень красивому водопаду. Достаточно часа, чтобы сходить туда, искупаться и вернуться обратно к машине.

В Ламбасу, в общем-то, можно было и не ездить. Пыльный и грязный городишко. На главной и единственной улице толпятся индусы. Полно мелких магазинчиков. Но по пути туда мы попали на плантации фиджийской сосны. В этом месте почувствовали себя как дома. Никаких тропических деревьев и пальм, только сосновый лес. У фиджийской сосны существенно более светлые и длинные иголки, чем у нашей. Поэтому, выглядит она гораздо более пушистой.

Тавеуни. Остров – сад

У нас остается всего четыре дня отпуска. Напоследок мы оставили самое лучшее – остров Тавеуни. Из Савусаву сюда лететь всего двадцать минут. На Тавеуни лучше всего останавливаться в Garden Island Resort. Что называется, оптимальное сочетание качества и цены. Но нам не повезло. Мы спохватились слишком поздно - все места в этом отеле были забронированы раньше, чем за месяц. Дело в том, что на Тавеуни как раз в эти дни проводился Digital Shootout Fiji Webcast – международный семинар-конкурс подводной цифровой фотографии. Приехало человек пятьдесят крутых фотографов со всего мира. Привезли горы оборудования для подводной съемки и семь дней только и делали, что ныряли и фотографировали все подряд. Если вы интересуетесь подводной фотографией, то можете посмотреть, что у них получилось:

http://wetpixel.com/features/shootout2004/images/contest/. Глядя на эти фотографии, можно достаточно хорошо представить себе, какой здесь, на Тавеуни, интересный дайвинг. Но, на самом деле, он еще лучше. Вокруг Тавеуни – лучшие места для подводного плавания на Фиджи – знаменитая Белая стена и Рифы Rainbow и Vuna.

Нам же приходится поселиться в очень маленьком пансионе Susie’s Plantation Resort, перестроенным из плантации копры чуть ли не в шестидесятых годах. Находится он почти на самом юге острова и от аэродрома ехать до него целый час. Дорога местами – все равно, что нет ее, только на джипе можно проехать. Но мы все это знаем заранее и поэтому берем напрокат соответствующую машину. Местами дорога поднимается высоко в горы, и оттуда открываются фантастические виды на океан.

В пансионе больше обслуживающего персонала, чем гостей. В тот день, когда туда приезжаем мы, там вообще нет ни одного постояльца. На следующий день приезжают две девушки из Англии. Они закончили учебу в колледже и путешествуют вокруг света. Им еще путешествовать четыре месяца. Три они уже отпутешествовали. И говорят, что смертельно устали и соскучились по дому.

Место, в котором находится Susie’s Plantation – дикое и нетронутое. Пляжа нет, но это даже лучше, потому что прямо с полосы отлива начинаются кораллы. Купаться и нырять с маской очень удобно – сделаны специальные мостки и лестницы. Домики – плетеные, крытые пальмовыми листьями. Внутри – все удобства, никаких излишеств - чисто и аккуратно. Кормят три раза в день. Просто, но очень вкусно. И очень трепетно сервируют стол. Украшают его композициями из ракушек и цветов. Носятся с нами, как с писаными торбами. Каждый вечер собираются, поют песни, пьют каву и нас тоже поят. Хорошо.

Восточные области Тавеуни – труднодоступные. Там – заповедник и самые красивые на Фиджи водопады Боума и Лавена. Туда надо обязательно съездить, сфотографироваться на их фоне и искупаться. Купаясь в них, думаешь, будто попал в фильм про Индиану Джонса - такие вокруг загадочные джунгли. Еще надо обязательно побывать на самой южной оконечности Тавеуни. Здесь нет рифа, и волны привели берег в такое состояние, как будто на нем буянили великаны, кидаясь друг в друга каменными глыбами, круша и ломая все вокруг. Камни - из черной вулканической породы, шершавые и с острыми краями. Облака соленой водяной пыли от огромных волн покрывают прибрежную растительность белым инеем, и она даже вянет от этого. Вдоль всей остальной береговой линии острова риф есть. Он находится на расстоянии нескольких сотен метров от берега и служит неким подобием живого щита, принимающего на себя кошмарную энергию океанских волн. Разбивающиеся о риф волны кажутся с берега тоненькой белой полоской, а на самом деле, они несколько метров в высоту.

Тавеуни пересекается сто восьмидесятым меридианом. Из этого здесь могли бы сделать Уникальное Туристическое Предложение. Но пока не сделали. Просто сколотили конструкцию из двух кусков фанеры. На одном куске написано – "вчера", на другом – "сегодня". Между ними – прорезь, куда может встать человек для того, чтобы быть сфотографированным на память. Причем знак расположен в таком месте, что без посторонней помощи его ни за что не найдешь.

На Тавеуни так хорошо, что не хочется никуда уезжать. А пора бы уже.

Самолет в Нанди, на главный остров, летит целых полтора часа. Последний день, как обычно, посвящается закупке сувениров. На одну ночь, без всякого предварительного бронирования, останавливаемся в отеле Dominion Hotel. Очень цивилизованный, европейского уровня отель. С бассейнами, батутом, настольным теннисом, бильярдом, баром и рестораном, где по вечерам под гитару поют фиджийские песни. Никаких петушков и собак. Здесь начинается наше возвращение к цивилизации.