Этот карибский остров мы посетили, находясь в свадебном путешествии на Барбадосе. Ведь забираясь так далеко от дома в географическом смысле, трудно удержаться от соблазна посмотреть в здешних краях еще какую-нибудь страну для сравнения. Вот мы и захотели с Барбадоса слетать на одно из близлежащих островных безвизовых государств. Первоначально нацелились на Гренаду, почему-то запомнившуюся благодаря военной заварушке конца 80-х приведшей к благотворной смене просоциалистического режима на проамериканский (правда, советские СМИ на тот период придерживались противоположной точки зрения). Однако на Гренаду не нашлось авиабилетов на нужные нам рейсы и даты, зато были билеты на соседний остров - Сент-Винсент, крупнейший остров государства Сент-Винсент и Гренадины. Туда мы и отправились.

В 6 утра на Барбадосе вовсю лил дождь. Причем конкретно так лил. Решение вылезти из постели и отправиться в маленькое путешествие далось нам очень нелегко. Тем не менее, через какое-то время мы уже парковались у Международного аэропорта Грэнтли Адамс. Маленькая неразбериха с билетами и регистрацией (у нас был на руках только "номер подтверждения", сообщенный нам при покупке билетов по телефону с кредитки), распечатанные как кассовый чек посадочные талоны, и после небольшого ожидания мы садимся на борт двухмоторного самолета типа Ан-24.

Лететь 30 минут над морской гладью (вот где точно спасательные жилеты под креслом – не пустая мера предосторожности). В полете стюардесса только успела раздать сок в тетрапаках, как самолет пошел на снижение. Дмитрий нашел в журнале авиакомпании американский паспорт на имя какого-то Джона. Отдал стюардессе, однако после в его глазах читалось какое-то скрытое сожаление, словно он усиленно пытался убедить себя в том, что за лысого престарелого негра он никак не сойдет.

К нашей превеликой радости, на Сент-Винсенте дождя не было, хотя о том, что захватили из гостиницы большой зонт, жалеть мы не стали: погода здесь переменчивая.

Краткие въездные формальности, завершившиеся очередным штампиком в паспорт, и мы в другом государстве.

Берем такси и просим отвезти нас в центр главного города острова - Кингстауна.

Сразу бросается в глаза, что вулканический Сет-Винсент разительно отличается рельефом от плоского Барбадоса

Вообще, у Сент-Винсента была довольно бурная история. Ко времени открытия Колумбом (январь 1498 г) и включением в состав испанских владений остров был населен индейцами кариба, однако ожесточенное сопротивление которых держало колонистов в постоянном страхе. В результате попадания на остров беглых черных рабов, завозимых на плантации с Африканского континента (их почему-то аборигены встретили с распростертыми объятиями), и последующей ассимиляции, на острове возникла новая этническая группа – "черные кариба" ("гарифуна"), начавшая конфликтовать с исконными "желтыми кариба". Последние, опасаясь доминирования "гарифуна", разрешили французам, чьи миссионеры работали на островах середины XVII века, основать в 1719 г несколько постоянных поселений (куда смотрели испанцы - непонятно).

В 1782 году по Версальскому договору владение Сент-Винсент переходит под патронат британской короны. Британцы начали интенсивно строить сахарные плантации и завозить на остров африканских рабов, но французы, не желавшие уходить с острова, спровоцировали бунт "черных" и "желтых" кариба против английских поселенцев, приведший к убийству многих европейцев и уничтожению ряда плантаций. В отместку британские регулярные войска высадились на Сент-Винсенте и выселили более пяти тысяч индейцев на остров Роатан (Гондурас), а часть "желтых кариба" переселили в резервации залива Санди-Бей (северо-восточная оконечность Сент-Винсента).

После этих бурных событий остров погрузился в покой до 1812 года, когда катастрофическое извержение вулкана Суфриер разрушило подавляющее большинство плантаций. В 1834 году метрополия отменяет рабство, и владельцы плантации вынуждены были освободить более 18 000 рабов, что привело к упадку хозяйственной деятельности на островах. А ураган 1898 г и еще одно извержение Суфриера в 1902 г буквально приводят экономику страны в упадок. До 1969 г. государство медленно восстанавливает утраченные позиции как крупный региональный производитель сельхозпродукции, однако в год завоевания независимости страны (1979 г) еще одно мощное извержение вулкана буквально покрывает пеплом и золой весь остров, что приводит к эвакуации 20 тыс. человек с северного побережья Сент-Винсента. А разрушительные ураганы 1980 и 1986 гг. вызвали дальнейшее опустошение. В итоге острова решили больше не париться всякими плантациями и четко сориентировались на туризм, делая ставку на фешенебельные частные курорты и активные виды отдыха. Вот такая история.

Что же касается сегодняшнего Кингстауна, то первое время мы посвящаем поискам туристической карты, бродя по центру города, расположенному на берегу бухты. Центральные магазины острова навевают воспоминания об универмагах российских райцентров. Только продавщицы темнокожие. Хотя и тут можно найти что-то интересное. Вот Лена отыскала среди стоек коробок с обувью отличные и неприлично дешевые босоножки на пробковой платформе, "такие же точно, как Марина из Тайланда привезла, ужас какие удобные". Марина будет счастлива узнать, что ее босоножки продаются еще и на Сент-Винсенте (Марина, где находится Сент-Винсент смотри ниже по карте).

К моменту обнаружения плана местных достопримечательностей (а его удалось достать только в туристическом офисе на терминале круизных судов), мы успели пару раз обойти, так называемый, центр города.

В общем, как и предполагалось, смотреть здесь было особо нечего. Городишко маленький и, хотя и расположен между живописных возвышенностей (как дальневосточникам, очень хочется назвать их сопками), но по внешнему виду уступает Бриджтауну (который, кстати, тоже, в целом, не является образцом островного гламура). Улочки бедненькие и грязненькие, магазинчики простенькие, сложенные из блоков вулканического туфа здания как бы колониального периода особо не впечатляют. Даже растоманы на Барбадосе как-то порастоманистей будут…

Впрочем, свой колорит есть и здесь. Подустав передвигаться пешком, мы взяли такси – просторный японский "Hi Ace" с солидным мужчиной водителем (такое ощущение, что мусульманином) и поехали осматривать расположенный на утесе справа от бухты Форт Шарлот.

Названный в честь особы королевских кровей форт был заложен британцами в 1824 году. Небольшой по размеру, но отлично сохранившийся образец крепостей того периода. Да и виды, открывающиеся с петляющей серпантином дороги к вершине и брустверов форта, стоят того, чтобы посетить это место.

С таксистом мы договорились за 50 USD, что он будет возить нас и все оставшееся время. Еще по дороге на форт обратили внимание на странное, сложенное из темных вулканических блоков здание церкви, по архитектуре представляющее причудливое соединением романских арок и колонн, готических шпилей и мавританских растительных орнаментов. Оказалось, что это - католический собор Cент-Мэри (построен в 1820 г, восстановлен в 1930 г). Ну не Гауди, конечно, но тоже забавно.

Прогулявшись через небольшое живописное кладбище по аллее гигантских акаций, зашли посмотреть на главный экспонат религиозного искусства страны - витражи "Красный ангел" в англиканском соборе Сент-Джордж (начало XIX в., выполнен в григорианском стиле). Задуманные королевой Викторией для собора Сент-Пол в Лондоне витражи были отправлены в качестве дара в Кингстаун, так как фигуры ангелов в них были, выполнены в красных облачениях, а королева посчитала, видите ли, что ангелы носят только белые одежды.

На этом, обзор местных достопримечательностей мы посчитали законченным и попросили нас отвезти в один из ресторанов, расподложенных в соседней с городом курортной Индиан бэй. Ресторанчик оказался простеньким, но миленьким, и еда довольно вкусной, особенно явно свежевыловленный тунец.

После обеда ливень с Барбадоса добрался до Сент-Винсента, поэтому мы предпочли оставшееся до нашего обратного рейса время скоротать в баре аэропорта (очень, очень скромненький такой бар), глядя на потоки дождя, заливающие небольшое летное поле, и гадая, сможем ли мы улететь обратно.

К счастью, рейс обратно объявили даже без задержек, и вот мы уже смотрим в иллюминатор самолета сквозь очистившиеся после дождя небеса на залитое закатным светом море и цепь уходящих на юг островов Гренадин с волшебно звучащими названиями– Бека, Мистик, Кануан…