баннерная реклама :)

Главная » Узбекистан» Немного солнца в холодной осени...

Немного солнца в холодной осени... 

октябрь 2008

Надеюсь, простит меня Франсуаза Саган за частично использованное мною в заголовке этих заметок название её романа "Немного солнца в холодной воде", но именно оно почему-то вертелось у меня в голове, когда я путешествовала по Узбекистану. Возможно потому, что я приехала в эту страну после почти недельной поездки по Карпатам и Прикарпатью, где холодной воды лилось на меня, как из Рога изобилия - небеса не скупились, - да и Москва не баловала солнцем и теплом... А Узбекистан удивил продолжением лета - словно попал в жаркий июль - и в то же время осенним разнообразием красок и обилием фруктов.

И если уж речь сразу зашла у меня о погоде - то отмечу странность в восприятии её самими жителями Узбекистана: они, по всей видимости, считают, что плюс 26-30 - это холодно, так как одеты все они были так, как у нас одеваются, когда температура близка к нулю: если я подыхала от жары, когда на мне была лишь тоненькая рубашка с короткими, естественно, рукавами, и полностью продуваемая, - то местные жители прекрасно себя чувствовали в свитерах, да и еще в куртках поверх, а если уж какой-то особо "морозоустойчивый" и не поверх одел куртку, то всё равно она обязательно на нём была, да еще и, как правило, кожаная... Мне лично было страшно даже смотреть на них: от созерцания их вида в таком одеянии у меня мог тут же случиться вообще тепловой удар... Особенно жарко почему-то было в мой приезд в Ташкент. Войдя в свой номер в гостинице и боясь помереть от перегрева (обидно всё-таки не посмотреть столицу Узбекистана), я сразу же включила свой кондиционер на 15 градусов, и меня просто поразило, что настроен он был на плюс 30 моим предшественником!.. Какие всё-таки могучие организмы у узбеков, просто позавидуешь... На следующий день, слава Богу, немного температура снизилась и подул ветерок, - стало намного приятней. Так граждане солнечного Узбекистана оделись вообще почти по-зимнему: шерстяные свитера плюс теплые (!) куртки, да еще сапоги на ногах женщин... При этом я выглядела в своем так и не изменившемся наряде и легеньких босоножках инопланетянином, свалившимся неожиданно на их страну с какой-то уж очень жаркой Планеты...

Я не буду в строгом хронологическом порядке описывать маршрут моего путешествия, тем более бессмысленно подробно останавливаться на увиденных памятниках архитектуры и истории - они, разумеется, все величественны, очень красивы, необычны для европейского взгляда, у них древнейшая история и вообще,одним словом,- впечатляет! - Но запомнить все названия, исторические факты, связанные с ними, и т.д. - просто невозможно, лучше почитать самим, если есть интерес, - путеводители, книги по истории и архитектуре Узбекистана и пр. Вообще, если говорить об архитектуре, - то в Узбекистане нет того разнообразия стилей, видов, вообще многообразия красоты, - как в России, Беларуси и Украине. Я повидала огромнейшее количество мечетей, медресе, минаретов, мавзолеев..., - но не отличу те, что в одном городе, от тех, что в другом: они практически все одинаковые. Вот общий вид города, в целом, что называется, разный : Хиву, к примеру, с Бухарой или Самаркандом на фотографиях не перепутаешь. Вообще, Хива оставила, пожалуй, самое сильное впечатление в моем путешествии. А проходил мой путь по кусочку древнего "Шелкового пути", т.е. пути из Европы в Китай, - Хива, Бухара, Самарканд с заездом в Шахрисабс, ну и, конечно, столица Ташкент. Я хотела бы просто остановится на каких-то особо запомнившихся моментах моего путешествия, впечатлениях от поездки.

Хива, как я уже отметила, оставила самое сильное впечатление. Хотя и памятники архитектуры там не такие древние остались, как, например, в Бухаре. Все они - самое раннее время создания - это 15-16 век. Но общий вид города! Этот древнейший город -крепость за высоченной и когда-то неприступной стеной! А внутри как будто всё замерло во времени - это не только город-музей с мечетями, минаретами, мавзолеями, но и живой город. Там живут люди в домах, как будто перенесенных временем из средневековья, если не раньше: одноэтажные "мазанки" с характерными покатыми крышами и окнами во двор (на улицу выходят лишь глухие стены), с колодцами и прочей атрибутикой далеко не современной цивилизации... С узенькими и кривыми улочками. Кстати, такие кривые улочки (если кто был в Евпатории, то может представить) встречались во всех городах моего следования, даже в Ташкенте, причем в центре города практически (!), и даже с осликами в качестве транспортно-грузового средства передвижения. В Бухаре, к примеру, я долго и упорно шла по одной из таких улочек к крепости, - а пришла почти точно туда же, откуда и начала свой путь, - так как эти улочки не только сами по себе кривые, но еще и пересекаются с точно такими же... А осликов я встречала огромное количество везде: во всех городах, даже, как уже сказала, в Ташкенте, не говоря уж о Хиве или Бухаре; по дороге из одного города в другой, - в общем, это основное транспортное средство, служащее как для перевозки людей, так и грузов. Что особенно потрясло - так это то, что по пути из Хивы в Бухару, 500 км через пустыню едем - и на трассе, где и близко-то нет никаких населенных пунктов - один песок бескрайний, как море, - так вот на этой дороге стоят ослики, такое впечатление - совершенно автономно от людей существующие, живущие сами по себе... Как они в этой пустыне оказались, какая судьба занесла этих животных так далеко от людей, - не понятно. У меня в альбоме с фотографиями, сделанными в Узбекистане, есть целая галерея осликов... Помимо осликов, на этой трассе удалось увидеть перебегающую дорогу лису-караганку и каких-то совершенно немыслимых птиц: как они назывались, не знал даже водитель машины. И вообще хорошо, что хоть что-то удалось разглядеть и даже сфотографировать через стекло машины, поскольку мы (я и еще один турист из Японии) мчались со скоростью самое меньшее 120-140 км в час, - я даже еще больше зауважала свой фотоаппарат за то, что в режиме "движущийся объект" он довольно прилично снимает виды из окна. 500 километров от Хивы до Бухары через пустыню мы преодолели за каких-то 5 часов, при том что были и участки полного бездорожья, и совершенно долбанная дорога, и почти наполовину засыпанная песком... В одном месте дороги наша машина летела даже в буквальном смысле, с "трамплина" - от того, что новая, только что сделанная дорога кончилась, а дальше был содранный асфальт, т.е. образовался как бы порожек, а водитель об этом не знал, и никаких предупреждающих знаков не было.

Водители в Узбекистане - это особая "песня": таких я не встречала еще нигде. Даже в Беларуси, где идеальные дороги, машины не водят со скоростью под 200 км в час, а в Узбекистане только так и ездят, при том что там трассы далеки от идеала! Из Самарканда в Ташкент мы доехали без малого 300 км за 2 часа, т.к. водитель меньше 200 км в час редко где делал; из Самарканда в Шахрисабс по горному серпантину (!) мы мчались со скоростью не меньше 100, при том что дорога узкая, и по ней еще к тому же ходят разные животные: овцы, коровы, козы, те же ослики и собаки. На одну из таких безумных собак, вдруг ринувшуюся перебегать дорогу, мы чуть и не наехали.

Скорость 100 по горному серпантину, видимо, считается в Узбекистане очень маленькой, так как перед поездкой водитель мне долго объяснял на мой вопрос, как быстро мы доедем до Шахрисабса, что особо быстро не доедем, так как он водит очень осторожно: у него семья и маленькие дети!.. Вообще-то я как раз люблю быструю езду, уповая на промысел Божий, судьбу и опытность водителей. И когда из Бухары в Самарканд мы перемещались "всего лишь" со скоростью 80-100, и казалось, что машина уже просто стоит, - пришлось даже выразить своё недоумение по этому поводу. Однако, это недоумение было ничто по сравнению с тем шоком, который я испытала на уже упомянутой дороге из Самарканда в Ташкент, когда водитель на скорости 200 км в час отпустил с руля обе (!) руки и машина шла вообще без управления, и не секунду-две, а довольно продолжительное время: водитель занят был очень полезным и неотложным делом - он обгрызал ногти у себя на руках... А дальше ещё интересней: он вытащил из "бардачка" пакетик с зеленой травкой и засыпал содержимое сего интереснейшего пакетика себе в рот! Таким вот образом подкрепившись, он вез нас уже со скоростью за 200, при этом ни он сам, ни пассажир на переднем сиденье пристегнуты ремнями БО не были, хотя это предписано законом, - на постах ДПС нас останавливали, что-то говорили водителю по этому поводу, но он даже штрафа никому не заплатил, видимо, всё уже было оплачено заранее...

Я привыкла уж, конечно, к тому, что у нас в России и в Украине, где я очень часто бываю, - закон и жизнь как бы лежат в разных плоскостях: Закон вроде бы и есть, да только его никто не соблюдает, - но хотя бы не так откровенно вызывающе это делают, как в Узбекистане. Взять хотя бы систему обмена валюты в Узбекистане. По Закону обменивать валюту "с рук" - уголовное преступление, по этой статье - тюрьма обеспечена. Однако пунктов обмена валюты нет даже в Ташкенте (!), не говоря уж о других городах. Можно совершить обмен только в Банках, но они работают лишь по рабочим дням и ограниченное время, да еще и с перерывами. То есть, если ты пришел в Банк не в субботу или воскресенье, не попал в перерыв, пришел не очень рано (банки работают самое раннее с 9 часов утра), и не слишком поздно (до 19 часов вечера, а в пятницу - сокращенный рабочий день) - то считай, что тебе очень повезло! Но если человек приехал именно в выходной, или рано утром, или после 19 ч. вечера - то где он поменяет деньги, если даже на ЖД вокзале (!) обменник работает по тому же графику, что и банки?! Однако не отчаивайтесь, всё успешно разрешаемо с помощью... милиции! Не пугайтесь - не в том смысле, о котором вы подумали... На госхарчи вас никто не отправит. Сотрудники милиции всегда есть около банков, это служба охраны, но не как у нас - частная- а государственная, - так вот именно те, кто призван следить за соблюдением закона, предлагают тебе обменять валюту, - и ты, конечно, соглашаешься, потому что - а есть у тебя еще какой-то вариант? - нет! Прямо как в анекдоте, когда милиционера спрашивают, почему он не обращает никакого внимания на беспорядок: "А я здесь для того, чтобы следить за ПОРЯДКОМ, - а беспорядок меня не касается!"... В Хиве, Бухаре и Самарканде, правда,было гораздо легче, чем в столице, - там принимали в качестве платежного средства не только сумы (и даже не столько сумы), но и российские рубли, и доллары, и евро...

Вообще, заметила, что в Узбекистане "нельзя" - это зачастую просто платное "можно". К примеру, на многие минареты, куда я залезала, вход был запрещен, но тут же к тебе подходили и отодвигали куда подальше запрещающую табличку тысяч за пять (100 рос.руб.). А на такие минареты просто порой опасно было подниматься: ступеньки полуразрушенные и продолжающие успешно разваливаться прямо у тебя под ногами, освещения нет, полная тьма (хорошо хоть я с собой фонарик всегда имею), верхняя площадка не имеет ограждения, и если ты очень спешишь, то, в принципе, можно достигнуть земли и раньше запланированного времени...

Виды, правда, сверху просто изумительные: весь город, как на ладони, - очень красиво!

Или еще: туда, куда нельзя слева, очень часто (если не всегда) можно справа (или наоборот). На площадь Регистан в Самарканде слева требуют входной билет, - а я даже и не знала, что вход платный, так как мне удобней было пойти справа... В Бухаре мне хотелось посмотреть действующее Медресе изнутри - но женщинам туда вход строго настрого запрещен. Дядечка, не пускающий посторонних внутрь, сидел с левой стороны от основного входа, - я же пошла справа, и успешно попала во внутренний дворик. Там я прочитала одно удивительное объявление: речь шла о наборе студентов в Медресе и перечислялись достоинства сего учебного заведения, в том числе те блага, которыми пользуются учащиеся, как например: библиотека, компьютерные классы, столовая по льготным ценам и еще много всего полезного, и в том числе...возможность круглосуточно пользоваться современным туалетом!.. Да, подумала я, ради этого обязательно нужно идти именно сюда учиться, и выдержать конкурс 25 человек на место! Между прочим, второе действующее Медресе я видела в Ташкенте, и вход внутрь него всем, и в том числе женщинам, был абсолютно свободным... Опять же: что в одном месте строго "нельзя", то в другом - да пожалуйста... А вообще-то, что касается "нельзя", - то я всегда действую, руководствуясь словами нашего университетского профессора, заядлого любителя-путешественника, - А.Ч. Козаржевского: "Если вы хотите что-то посмотреть, - никогда не стесняйтесь, вы имеете на это полное право, за исключением каких-то разве что по Закону засекреченных государственных военных объектов"... А недавно монах из Псково-Печерского монастыря ответил почти то же самое на вопрос "А можно пройти..." - "Если Вам очень хочется посмотреть - будьте хитрыми и пронырливыми, как змеи!"... Что касается общения на русском языке в Узбекистане, то никаких проблем нет: все и понимают русский язык, и говорят на нем, - даже в Хиве, где русскоязычный турист - весьма редкий гость. Настолько редкий, что по-русски никто к туристам и не обращается: только по-английски или "мадам", а дети приветствуют: "Хэллоу!".

Довольно скоро мне эти обращения "мадам" и "хэллоу" изрядно надоели, и тогда ребятишкам я сказала: "Говорите правильно - не "хэллоу", а "привет!"; а тетечке, продающей сувениры: "Я не "мадам" - я скорее "товарищ"", - она смеялась до слез, а потом, когда узнала, что я из России, из Москвы, принялась меня обнимать и всем своим кричала:"Она из России! Русская!". Печально, конечно, что в Хиве совсем нет русских туристов, - я считаю, что это самый запоминающийся город, самый своеобразный. А вот туристов из дальнего зарубежья здесь полным полно: очень много японцев и корейцев, есть американцы, много европейцев - из Италии, Германии, Франции и Швейцарии особенно много. Я никогда даже не могла себе вообразить, что мне понадобится вспомнить изучаемый в школе и в Университете английский язык, чтобы общаться на нем в... Узбекистане! Однако пришлось поднапрячь свои мозги и вспомнить английский хотя бы на элементарном уровне (а ведь сколько сил было потрачено на него когда-то! Но не было практики - и почти всё забыто), - чтобы хоть как-то общаться с туристами, проживающими со мной в одной гостинице, - мы встречались каждый день утром за завтраком (завтрак во всех гостиницах включен в оплату номера). Не будешь же сидеть за одним столом и всё время молчать! Да и на улице часто подходили и обращались на английском с вопросами или с просьбами (например, сфотографировать их, или подсказать дорогу и т.д.), - хорошо еще, что понимаю я английский язык довольно сносно, особенно когда говорит не носитель этого языка, а выучивший его человек. Кстати, в Бухаре я встретила своего коллегу: зайдя в одну из лавочек, где делают сувениры, в кузницу, - меня вдруг спросил, причем - удивительно - сразу спросил на русском языке, - работающий там человек: "А Вы кто по специальности?", - отвечаю : "Филолог.Преподаватель русского языка и литературы". Оказалось, что он тоже "Филолог, преподаватель русского языка ", как иностранного - т.е. русский язык для узбеков. Но занимается дополнительной работой - вынужденно, так как зарплата преподавателя 50 долларов в месяц. Это при том, что цены на продукты в Узбекистане не меньше московских... Я уж не стала говорить ему, что я уже давным давно не преподаватель... В Бухаре же я встретила двух москвичей, тоже, как и я, самостоятельно приехавших, и ещё целую группу русских туристов (тоже из Москвы), которые воспользовались услугами турфирмы. И я могла еще раз порадоваться за себя, что и на этот раз не изменила своим принципам - ездить везде самостоятельно - так как, по рассказам туристов из этой группы, они толком ничего и не успели повидать: Самарканд они проскочили галопом, не повидав и трети того, что увидела я; не знаю, ездили ли они в Шахрисабс, но шашлыки-пикники были у них по полной программе, из-за чего они опоздали в Бухару, приехав только к вечеру, когда уже начало темнеть (а от сумерек в Узбекистане до кромешной тьмы проходят лишь какие-то минуты, - как у нас на юге) - я в это время уже фотографировала последние виды уходящего солнца (закаты и правда чарующие своей красотой).

Я спрашивала, у меcтных жителей, почему они так радуются, что я из России, - мне отвечали: "Потому что Вы свои, наши! Хорошо, конечно, что к нам приезжает много иностранцев из дальнего зарубежья, - но они НЕ НАШИ." Трогательно конечно!

Вообще люди в Узбекистане очень хорошие, доброжелательные и отзывчивые. Один раз было только исключение : в Шахрисабсе на мой вопрос парень сказал (причем по-русски!), что русского языка он не знает, не понимает и не говорит по-русски. Дальше был такой диалог:
- Да Вы же понимаете и говорите по-русски лучше меня!
- Нет.
- Ну хорошо, а если бы я на русском языке предложила бы Вам тысячу долларов, - Вы бы поняли?
- Да, понял бы...
- Ну вот потому я Вам и не предлагаю, - что Вы такой нехороший и меркантильный человек!

На этом наше общение закончилось. Но это был всего один такой случай.

Зато других было превеликое множество: когда люди и предлагали свою помощь, и шли навстречу, и желали мне столько хорошего и доброго, - что, наверное,их положительная энергия, их аура что ли, как молитва, помогала мне в пути, - и никаких хоть сколько бы значительных затруднений в дороге у меня не возникало, всё было как-то очень удачно...

Вот хотя бы один запомнившийся мне пример доброты: В последний день моего пребывания в Самарканде мне надо было успеть обязательно посетить мавзолей Святого Даниила. Ходжа-Данияр - это коранический и библейский пророк, чьи останки были привезены сюда Амиром Темуром; этот святой почитается как православными, так и иудеями, и мусульманами. Наш Патриарх был не так давно здесь, у гробницы Даниила, освятил это место и дерево рядом, которое уже засохло, но удивительным образом возродилось после освящения. А еще одно чудо - это то, что Даниил и после смерти продолжает расти, его гробница постоянно удлиняется, и сейчас выглядит раза в 3-4 длиннее обычной. И еще там есть святой источник с целебной водой. Всё это мне рассказал хозяин гостиницы "Эмир", где я жила в Самарканде, посоветовав обязательно сходить к мавзолею Даниила. Пошла я туда после поездки в Шахрисабс, уже ближе к вечеру, а темнеет уже часам к 6 вечера, причем, как я уже отмечала, темнеет стремительно. Я успела до темноты побывать в мавзолее. Смотритель этого мавзолея как будто специально меня ждал: он сказал, что вообще-то уже должен был уйти. Не знаю уж, чем я так ему понравилась, может тем, что из России, может чем-то другим, - но он надавал мне от Святого Даниила множество якобы заряженных его энергией предметов - монеток и пр., и даже веточку того возрожденного дерева, - хотя жалко, конечно!- но я просто не успела отреагировать и не допустить этого акта вандализма по отношению к живому дереву!

А самое главное - столько доброго мне пожелал на дорогу!.. Спасибо ему!

И вот чудеса то ли от энергетики Святого Даниила, то ли от доброты смотрителя мавзолея, то ли от того и другого сразу - практически незамедлительно начали проявляться. В кромешной темноте, по неосвещенной дороге, где уже в это время нет ни души, - справа пустырь холмистый под названием Древний Афрасиаб, а слева кладбище, - иду я обратно, и несмотря на то, что я далеко не робкого десятка, - жутковато вообще-то... Но что делать, у могилы же Святого Даниила всё равно не останешься... Идти километра полтора-два, при обычных обстоятельствах - пустяк, но тогда... И вот - чудо - проезжает мимо "РАФик", останавливается впереди меня и ждет.Подхожу. Водитель открывает дверь, предлагает подвезти. Я соглашаюсь. Стал расспрашивать меня, чего это я одна в такой темноте, по пустынной дороге, где, как он выразился "даже мужики ходить в такое время боятся", - прусь:
- Не страшно?
- Да нет, ничего. А чего бояться-то? - Хозяин моей гостиницы сказал, что преступность тут на нуле, всё спокойно, и боятся нечего...
- Ну так всякое может быть, а если нападет кто?
- А кто нападет-то? Вы же сами только что сказали, что здесь "даже мужики ходить боятся"...

Смеётся. Подвез к центру и даже денег никаких не взял.

И я бесконечно благодарна ему : надо же, ему было не безразлично, дойду я живой или нет. Сказала, что век буду помнить... И вообще буду помнить даже не столько памятники архитектуры, великолепные виды Хивы, Бухары и Самарканда, очень зеленый, с изумительными парками город цветов и фонтанов Ташкент, - сколько ту атмосферу доброжелательности людей в Узбекистане... Даже гостиницы в Узбекистане не совсем такие, как мы привыкли: это скорее не гостиницы, а дома, где тебя ждут, где рады твоему приезду. Они все частные, маленькие и очень уютные. Хозяин гостиницы - это хозяин Дома, а все живущие в этом доме - члены его большой семьи. За завтраком все собираются за столом, накрытым во дворе, прямо на улице (когда становится холодно - то в большой гостиной). Завтраки такие, что для меня, например, этого хватило бы с лихвой на весь день и еще на следующий. И вкусностей там столько: и варенье разное, из местных фруктов, в т.ч. и очень понравившееся мне арбузное с корочками, и сами свежие фрукты и еще всё, чего, как говорится "душа пожелает"! И попрактиковаться в английском можно (и нужно) - жаль, что не было со мной моего сына, - он лучше меня теперь уже знает язык, и мог бы без особого труда поддержать беседу, тем более что он очень общительный парень, и нашел бы общий язык в любом случае!

Хозяину гостиницы "Эмир" в Самарканде особое СПАСИБО! И за приятную добрую встречу меня в своем ДОМЕ, - как будто, как он сказал,"мы давным давно уже знакомы" (и у меня тоже было такое ощущение; поэтому я даже тогда была рада, что в гостинице "Тимур" мне никто не открыл, а то вдруг у них были бы места на весь срок моего пребывания - в общем: что ни делается, то всё к лучшему!); и за советы, куда пойти и что посмотреть в Самарканде (опять же: если бы не его совет, я скорее всего не пошла бы на ночь глядя к мавзолею Даниила, а значит - не встретила бы ещё двух столь добрых людей, которые останутся яркими и приятными воспоминаниями на всю оставшуюся жизнь...); и за его пожелания всего наилучшего мне при прощании (недаром говорят, что пожелания материализуются. Во всяком случае его добрые слова и пожелания удачи в дальнейшем путешествии, видимо, и помогли мне в Ташкенте: я и недорогую и очень хорошую гостиницу нашла практически сразу же, а ведь было очень жарко и сдохнуть можно было бы, подольше походив в поисках... и посмотреть успела всё - а в Ташкенте есть что посмотреть! И сам по себе город мне очень понравился: в нем хоть и не много архитектурных памятников осталось( хотя они все же есть, и довольно-таки значимые и почитаемые) - но много чего другого: исключительно красивый и приятный город, город парков и фонтанов, город, где сочетаются современность и древность, город, где есть и высотки и одноэтажные мазанки, широкие проспекты и узенькие кривые улочки, красивейшее метро и ослики в качестве грузо-пассажирского транспорта; где все улицы в зелени (осенью это целая палитра уличных красок, всех оттенков), где можно увидеть мечеть через веточки созревающей хурмы, а струи фонтана - через потрясающей красоты цветы, где даже солнце садится прямо в фонтаны, отчего струи воды переливаются какими-то необыкновенными оттенками желтого и оранжевого цветов... Где столько прекрасной молодежи - такой же прекрасной как будущее этой солнечной страны под названием УЗБЕКИСТАН! Страны, где навсегда осталась частица моей души и моего сердца ! И даже задержка моего авиарейса в Москву уже не кажется столь неприятной - может, это Узбекистан не хотел меня отпускать... А может быть ещё когда-нибудь, если Бог даст...

Опубликовано: 16.11.2008 14:52:00
Автор: Коновалова Татьяна
Просмотров 1001