баннерная реклама :)

Главная » Узбекистан» По дорогам древнего Узбекистана

По дорогам древнего Узбекистана 

сентябрь 2008

"Узбеки, по сравнению со славянами– хитрее, наглее, но и человечнее", - еще в Харькове предупредила меня татарка Зоя, едущая домой, в Коканд. И она была права - в Узбекистане мне пришлось столкнуться со всеми проявлениями загадочной "восточной души": вымогательством и обманом, радушным гостеприимством и бескорыстной добротой. Причем, хороших людей на своем пути я встречал больше, чем плохих.

По следам волшебного Хорезма

"Бим-бом!". Не успел я войти в ворота старинной цитадели Ичан-Кала в одной из жемчужин Хорезмийского оазиса – городе Хива, как сразу был окружен четырехлетними детьми в пестрых скромных одеждах. "Мистер, бим-бом!", - показывая на фотоаппарат, хором затараторили они. О том, что детвора просто хотела сфотографироваться на память, я понял не сразу. Позже меня просветили: среди местных жителей не принято просить милостыню у приезжих, а местные дети с радостью позируют иностранцам. Поскольку хивинцы зарабатывают себе на жизнь, оказывая услуги туристам, каждый житель может легко изъясняться на английском и других языках. А вот русский помнят немногие: приезжих из СНГ в Узбекистане мало. Поэтому узбекский разговорник, купленный "на всякий случай", в поездке мне очень пригодился.

Во многих путеводителях Узбекистан называют одной из дешевейших стран мира. По сравнению с Украиной сравнительно недороги здесь гостиницы и еда в чайханах. Так, проживание в традиционных старинных домах-отелях тут стоит от $25 на человека (на двоих – от $35), обильный обед или ужин – в пределах $4-5. Дешевле тут и жилье: 2-комнатная квартира в хорошем районе Ташкента недалеко от метро стоит $35 тыс., такая же в Бухаре – около $10 тыс. Доступно и передвижение на общественном транспорте. Проезд в поездах подороже чем в Украине, а вот маршрутка из Ургенча до Бухары (порядка 600 км через пустыню) стоила мне 15 тыс. сум (55 гривен). Но большей популярностью пользуются передвижения на такси. За ту же поездку до Бухары водитель просил с каждого из четырех пассажиров 25 тыс. сум (90 грн.), и можно было торговаться! В остальном цены в стране такие же как и в Украине.

Уже в Хиве я обратил внимание на то, насколько чисты и ухожены города в Узбекистане. Причем, такого изобилия цветов, вокруг которых постоянно роятся сотни бабочек и парят певчие птицы, у нас я мало где встречал. Огромное внимание уделяется тут и сбережению и реставрации памятников старины. Только в стенах хивинской Ичан-калы действует 13 стационарных музеев, множество площадок для фольклорных танцев, для посещения открыты средневековые медресе (высшие духовные учебные заведения у мусульман) и минареты.

Хива – один из древнейших городов мира, отметивший в 1997 году свое 2500-летие. На фоне знаменитых Самарканда и Бухары он кажется миниатюрным. Не зря Хиву называют городом-сказкой, возникшим между двумя великими пустынями – Кызылкум ("красные пески") и Каракумы ("черные пески"). Считается, что его название возникло от персидского "хуара" - "восход солнца", "изобилие света". Неторопливые прогулки вокруг знаменитого недостроенного минарета Кальта-минор, ханского гарема и средневековых гробниц, уникального по красоте мавзолея легендарного Пахлавана Махмуда, жившего в XIII веке, вызывают ощущение того, что ты действительно находишься в сказке.

Возле минарета Ислам-Ходжа я встретил своего "коллегу" - такого же вольного путешественника по Средней Азии из Польши. Ректор Познаньского университета "Kadry dla Europy" Реми Милкарек за пять недель исколесил Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и заканчивал свою поездку в Узбекистане. Почти в каждом городе он ночевал в дешевых привокзальных гостиницах, и больше всего денег – около $500 – у него ушло на визы и временные регистрации. Самым трудным для Реми оказалась поездка по Казахстану – в этой стране царит произвол милиции и таможенных органов: они в открытую издеваются над людьми и по любому поводу вымогают деньги.

Прощай, СССР!

Каких-то пару лет назад подобный произвол был не редкостью и в Узбекистане. Однако сегодня это одна из самых спокойных для туристов стран в мире. Во всяком случае, путешествовать здесь однозначно безопаснее, чем в Украине и тем более, в России. Правда, при возможности, тут лучше избегать общения с местными ментами. Дело в том, что в Узбекистане (как в Таджикистане и России) необходимо в течение 3 дней получить временную регистрацию. В ОВИРе Хамзинского района Ташкента у меня отобрали загранпаспорт и сказали прийти за ним через 5 дней. А без этого документа я не имел права купить билет на поезд, поселиться в гостинице и просто путешествовать по стране. Поэтому в ОВИРе с меня просто в открытую потребовали взятку для начальника паспортного стола.

Коррупция и вымогательство (конечно, со своих же граждан) в Узбекистане – обычное дело. "Недавно один наш милиционер отдал замуж свою дочь. Чтобы "отбить" деньги, потраченные на свадьбу, он открыто требовал с людей: "Мебель для дочери мне обошлась в $20 тысяч, поэтому с вас $300", - рассказала жительница Ташкента Галина.

Дело в том, что официальные зарплаты в стране – в пределах $20. Фактически же каждый получает в несколько десятков раз больше. Зарплаты в конвертах тут обычное дело даже для работников бюджетной сферы (подобного нашему КРУ здесь нет). При желании в Узбекистане можно без проблем найти хорошо оплачиваемую работу, без взяток поступить в вуз. Но путь в "особо денежные места" - например, таможню, кассы жд вокзалов, милицию - стоит немалых барышей. А вот для старта нового бизнеса в Узбекистане условия лучше, чем в Украине. Здесь в течение месяца оформляются все документы на землю, недвижимость и т.п., человек открывает дело, и 3 года не платит никаких налогов и не обязан ни перед кем отчитываться.

После распада СССР Узбекистан сразу порвал со своим советским прошлым, а место Ленина повсюду занял другой кровожадный тиран – Эмир Тимур (Тамерлан). Даже ставшую привычной за годы советской власти кириллицу в узбекском языке сменила латиница. И это привело к тому, что вся нация в один миг стала безграмотной. Резко упали тиражи газет, книг: многие люди до сих пор не воспринимают "европеизированную" письменность. В последние годы кириллица стала постепенно возвращаться в обиход, но "поезд уже ушел". Узбекские пенсионеры не имеют такого количества льгот, как в Украине. Зато в этой республике, пожалуй, больше, чем где-либо в СНГ чтут память погибших в Великой Отечественной, и любят своего Президента - "бессмертного" Ислама Каримова.

Путешествуя по стране, я нигде не заметил убогости и нищеты. Да и сами узбеки не привыкли жаловаться на судьбу и сидеть, сложа руки. Почти каждая семья здесь – многодетная. Чтобы сдержать рождаемость, с весны с.г. государство ввело большой штраф за появление третьего ребенка. Для содержания семьи узбеки ездят на заработки в Украину, Россию, Казахстан и Республику Корея. Многие таким образом копят деньги на женитьбу – традиционная узбекская свадьба обходится очень дорого. Одни родители невесты обязаны обеспечить молодую семью мебелью. Причем, если гарнитур родным жениха придется не по вкусу, свадьбу отменят в разгар веселья, и несостоявшуюся невесту ждет пожизненный позор. Поэтому на мебель для молодых тратится не меньше $15 тысяч.

Русских или украинцев в Узбекистане осталось очень немного. Все они выехали в другие страны, где мало кто прижился по-настоящему. "Уезжать отсюда я не хочу, и не представляю себе жизни в другом месте, - призналась жительница Ташкента Любовь, переехавшая сюда из Херсонской области в 1981 году. – Экологически чистые недорогие продукты без генетических добавок, хорошие люди, которые меня окружают, чистый воздух, красивейшие горы, природа – все это я ни на что не променяю".

"Благородная и священная"

Именно так великие поэты Востока отзывались о Бухаре. Весь этот город напоминает громадный музей истории среднеазиатского зодчества: множество отреставрированных мавзолеев, медресе, ханак (жилищ дервишей), мечетей как в старом городе, так и на его окраинах, ремесленные лавки и знаменитые бухарские базары, как и тысячу лет назад привлекают тысячи туристов со всего мира.

Едва я начал знакомство с окруженного вековыми деревьями комплекса Ляби-Хауз, ко мне подошел бухарец Мумин. Он зарабатывает себе на жизнь, устраивая ужины в национальном стиле во дворике своего ветхого глинобитного домика. Мумин помог найти хорошую недорогую гостиницу по соседству и пригласил в гости. К его дому мы шли лабиринтами узеньких улочек по вымощенным булыжниками мостовым при свете полной луны. По пути то и дело попадались стройки: на месте старых домов появятся новые отели, выдержанные в традиционном архитектурном стиле.

- Во многих домах в центре старой Бухары их дореволюционные владельцы, люди далеко небедные, спрятали свое золото. Когда что-то идет на снос, нередко под завалами вскрывается богатый тайник. Быть может, и в стенах моего дома спрятаны сокровища, - рассказал Мумин.

Кстати, кроме знаменитых местных шелковых сюзане ручной работы, во всем мире ценится бухарское золото. Между ансамблем Пон-Калян и разрушенной в 1920 году по приказу Фрунзе цитаделью Арк я набрел на базар золота – единственный подобный рынок во всей Средней Азии. Здесь многие доверчивые туристы выбрасывают свои деньги, приобретая изделия якобы местных мастеров. На самом деле под видом знаменитого бухарского золота им часто продают дешевые украшения из Индии либо узбекских фабрик. Несмотря на изобилие памятников в Бухаре меня больше всего потрясли мечеть XII века Магоки-Аттари, комплекс Бала-хауз, один из самых высоких минаретов на Востоке – Калян, или "Минарет смерти" и, конечно, фамильная усыпальница династии Саманидов IX-X вв. – старейшее сооружение в Средней Азии, дошедшее до наших дней. Еще в середине прошлого века вокруг мавзолея находилось запущенное кладбище эмировской Бухары, вокруг валялись человеческие кости и грязные саваны. Именно оно спасло уникальный памятник от разрушения во время нашествия Чингисхана.

На родине Тамерлана

Мой путь в знаменитую столицу империи Тамерлана лежал через его родной город Шахрисабз, где сохранились руины гигантского дворца Ак-Сарай, построенные Улугбеком Голубая мечеть и Место медитации. Сам Шахрисабз расположен у подножия сказочно красивых гор, за которыми и расположен Самарканд.

Приехав в этот город с 2750-летней историей, я у первого попавшегося человека спросил, где можно снять недорогое жилье. Он меня направил к своему знакомому, Алиму, живущему в старом узбекском доме в минуте ходьбы от площади Регистан. В отличие от Хивы и Бухары, памятники восточного зодчества в Самарканде "разбросаны" по всему современному городу. Единственное место, куда не забредают туристы – руины мавзолея Ишрат-хана, династической усыпальницы женщин и детей из рода Тимуридов. Но даже развалины его так пленительны, что усыпальница по праву входит в сокровищницу лучших творений средневековых зодчих.

Возле знаменитой на весь мир разрушенной мечети Биби-Ханым, построенной любимой женой Тимура расположен не менее знаменитый самаркандский дехканский базар Сиаб. В его реконструкцию было вложено 5 млрд. сум. Вообще, все узбекские базары поражают своей чистотой и изобилием, которые и "не снились" их украинским "коллегам". Мне рассказали, что должность директора рынка покупается тут за очень большие деньги, но в случае каких-то санитарных и прочих нарушений он вылетает с работы с позором и публичным осуждением.

В наши дни памятники Узбекистана берегут и чтят больше, чем в советские времена. Вход в каждый из них стоит денег, которые до последнего сума идут на реставрацию.

- В год нас посещает около 200 тысяч туристов, и число их постоянно растет, - рассказал мне директор самостоятельной дирекции по реставрации и использованию ансамбля Регистан Курбан Хасанов. – У нас заключены договора с 29 турфирмами, чаще всего приезжают из Франции, Германии, Италии, Японии, Китая, Южной Кореи и школьники из разных регионов страны. После обретения независимости Узбекистана несоизмеримо выросла забота государства о музеях. При Союзе такого не было, в свое время я работал секретарем местной парторганизации, и знаю об этом не понаслышке.

Ансамбль мавзолеев Шахи-Зинда, астрономическая обсерватория Улугбека, мечеть, построенная в честь легендарного еще в домусульманские времена странника Хазрет-Хызр, мавзолей Гур-Эмир с усыпальницей Тимура, его сыновей и Улугбека, усыпальница шейха Бурханеддина Сагарджи Рухабад, городище древнего Самарканда – Афрасиаб… Посетив все эти места, невольно начинаешь испытывать ощущение полета, духовного очищения. Как-то в один момент становится очень легко, будто паришь над землей и чувствуешь, что в Самарканде ты не чужой – будто прожил тут много-много лет.

В Ташкенте подобные ощущения испытать почти невозможно: после разрушительного землетрясения в 1960-х столица была отстроена заново. Лишь возле знаменитого рынка Чорсу расположено медресе Кукельдаш, построенное в 1657 году. В советское время в нем устроили кинозал и даже хотели сравнять с землей, а в 1988-м передали мусульманскому управлению, которое возобновило работу медресе. Теперь здесь 160 студентов изучают Коран, арабский и иностранные языки. А к 2200-летнему юбилею Ташкента, который будет праздноваться в мае 2009 года, медресе планируют полностью отреставрировать. Правда, жителей столицы смешит то, что над входом в Кукельдаш повесили узбекский флаг. "Наконец-то, наши взяли!" - веселятся они. …В последний мой рассвет в Самарканде я подошел к Регистану и попросил сонного милиционера пропустить в закрытый для открытого доступа минарет и полюбоваться городом при свете восходящего солнца (для них это обычный "бизнес" на туристах). После этого я сел в маршрутку и направился в сторону таджикской границы.

Продолжение рассказа читайте в статье "Салям алейкум, таджикистан!" в разделе "Таджикистан".

Харьков – Саратов – Актобе - Ташкент – Учкудук – Ургенч – Хива – Бухара – Шахрисабз – Китаб - Самарканд

Опубликовано: 22.04.2009 12:00:00
Автор: Олег Батурин
Просмотров 1008