баннерная реклама :)

Главная » Словакия» На своей машине по Европе

На своей машине по Европе 

июль-август 2008

В июле-августе 2008 года мы путешествовали на своей машине по Европе. Мы проехали по 6 странам – Турция, Греция, Италия, Австрия, Словакия, Польша - и благополучно вернулись домой, проехав около 11000 км. Вот дневник нашего путешествия, который мы писали ежедневно. Действующие лица: папа, мама, дети Миша (10 лет) и Маша (9 лет).

21 июля

Выезжаем из Москвы в 22.00, берем курс на Сочи.

22 июля

Весь день едем без остановок, перекусываем в машине своей едой. Проезжаем Воронеж, Ростов-на-Дону, петляем по Краснодару. После указателя на Джубгу начинаются вокруг горы, дорога постепенно превращается в серпантин. Повернув на Сочи, звоним в морской порт и выясняем, что ближайший паром только послезавтра. Торопиться некуда, решаем встать на берегу не доезжая Сочи. Находим кемпинг, на окраине которого обнаруживаем вполне подходящее местечко, где можно поставить палатку, заехав прямо на пляж. Под испуганные возгласы местных туристов, не знающих, что мы – джип, гордо въезжаем прямо на гальку и ставимся под кустами в 30 метрах от воды. Солнце садится прямо в море, вода – под 30°, по дороге купили пива с копченым куренком – красота!

23 июля

Прямо за нашей палаткой, за кустами, проходит железная дорога, и совсем недалеко обнаруживается станция электрички. Решаем съездить в Сочи, чтобы взять билеты на паром, на электричке, т.к. хочется отдохнуть от машины. С утра долго и неторопливо купаемся – загораем, потом оставляем детей продолжать это занятие и садимся в электричку. Оказывается, что 60 км до Сочи она идет 2 часа!

Сочи – город ободранный, тесный, какой-то захолустный. Взгляд можно остановить только на памятнике улитке в городском саду да на волосатых пальмах. Купив билеты на паром (около 15 тыс.руб. на нашу компанию с машиной), выясняем, что погрузка может начаться уже через 2 часа. Мы же не успеем обернуться за машиной! Становится нервно, решаем добираться методом штурма и прыгаем в ближайший автобус в нужном направлении. Из автобуса звоним еще раз в кассу парома, оказывается, погрузка завтра с 8.00. Уф, можно расслабиться!

Автобус движется еще медленнее электрички, т.к.на выезде из Сочи огромная пробка, а потом начинается серпантин. В результате на конечной автобуса садимся в ту же электричку обратного направления, из ее окна глядим на закат. Возвращаемся в сумерках, обнаруживаем детей целыми и невредимыми. Весь вечер настойчиво, но безуспешно пытаемся заплатить за наше проживание в кемпинге, но это оказывается невозможным, т.к. хозяин пляжа лежит пьяненький.

24 июля

Встаем в 5, стремительно собираемся и торопимся в Сочи, чтобы успеть на погрузку. Приходится понервничать, т.к. дорога по узкому серпантину занимает 2 часа, а на въезде в город оказывается безнадежная стоячая пробка. Звоним из машины в порт, чтобы без нас не уплывали, тетка по телефону нас злобно торопит. На подъезде к причалу долго не можем найти нужный поворот, в отчаянии хватаем таксиста, чтобы он показал дорогу. Подлетаем к причалу в 8.45 и видим длиннющую очередь машин. И что же было так нас торопить?

Деловой мужик, изображающий бурную распорядительскую деятельность, пытается взять с нас денег "за оформление судовых документов", но будучи посланным, сразу отстает. Папа загоняет машину на паром. После этого по правилам полагается находиться на пароме до отплытия, но Маша улыбается таможенникам, и нас отпускают гулять до 16.00.

В Макдональдсе под кондиционером проедаем последние рубли и идем на пляж. Жара, теснота и неудобство сочинского пляжа описанию не поддаются. При этом за все – душ, туалет, лежак, даже просто местечко в тени, - требуют денег, и побольше. Но до чего же люди разные! Маме в море встречается тетечка, которая умиленно восклицает: "Водичка-то какая классная! А нам тут еще 5 дней!" При мысли о возможности провести в городе Сочи еще 5 дней передергиваемся и убираемся с пляжа подальше.

С 16.00 начинается запуск пассажиров, а в 18.00 уже отплываем. Паром "Эрке" небольшой, на нем, в отличие от "Аполлонии", на которой мы плавали в прошлом году, в основном легковушки, штук 20, и один грузовичок. Кают совсем мало, у нас – сидячие места, но мы, по опыту прошлого года, в душную тесную каюту и не хотели. Любуемся закатом на палубе под бутылочку французского вина из дьюти фри, а с наступлением темноты расстилаем на передней палубе пенки и спальники и под удивленными взглядами окружающих турок, грузин и армян ложимся спать на свежем воздухе. Ночью Машку укачивает, приходится долго отмываться, потом поднимается сильный ветер, но, завернувшись покрепче в спальники, спим до самого Трабзона.

25 июля

В 7 утра уже виден город на берегу и большие буквы на горе – TRABZON. Выгружаемся довольно быстро, покупаем визы за 20*4=80$, проходим паспортный контроль. Страховка у нас есть – грин-карта, так что платить ничего больше не нужно, однако некий деловой турок в штатском настойчиво требует еще денег "за транзит по Турции". После предложения позвонить турецкому начальству для уточнения правильности его действий он сразу тушуется и старается спровадить нас поскорее, пока мы не позвонили в туристическую полицию.

Вот мы и в Турции! Едем вдоль побережья на запад, останавливаемся искупаться на пляже, где ночевали год назад на обратном пути из Иордании. Кафушка здесь по случаю пятницы закрыта, и повидаться с милой хозяйкой не удается. Поражаемся, насколько здесь все отличается от того, что было в Сочи – пляж пустой, море чистое, а душем, туалетом, столиками и зонтиками можно пользоваться бесплатно. Окунаемся и едем дальше, вскоре останавливаемся поесть рыбки в кафушке над морем. Прямо под обрывом берега видна сеть, которой, видимо, часа два назад выловили рыбок, что жарятся для нас. Местная мелкая рыбешка – хамса – ничуть не хуже крымской барабульки!

В Самсуне дорога отходит от берега, начинаются холмы, переходящие в высокие горы. Фотографируем удивительную лавочку – вдоль дороги выставлены ряды… сверкающих самоваров, и надпись – SEMAVER. Чуть в сторонке – цех со станками, где эти самые "семаверы" тут же и изготавливают. Предлагаются самые разные модели, самый большой – выше папы! Удостоверяемся в том, что байка о заимствовании слова "самовар" на самом деле – чистая правда.

Скоро начинаются высокие горы удивительных очертаний, похожие на вулканические. Внизу – спокойная широкая речка. Покупаем сладких и соленых орешков у приветливого лавочника, который очень хочет надушить нас какими-то турецкими духами. Дорога петляет между гор, вдруг папа тормозит – на асфальте черепаха! Здоровенная, громко шипит, точно такая же, как мы видели в прошлом году. А может, это та самая пришла с нами поздороваться?

Дальше торопимся без остановок к Стамбулу. Путь далекий, дорога вскоре выводит на однообразную трассу, нагоняющую сон. Вскоре понимаем, что возникла обычная турецкая проблема: из-за дороговизны бензина трудно правильно рассчитать, сколько надо менять денег, и к вечеру, когда закрываются обменные пункты, кончается и бензин, и турецкие деньги. Заправляемся на все, что осталось, оставив только медную мелочь. Удивительно, но ее хватает в точности, чтобы заплатить за проезд по платной трассе. Так что к Стамбулу подъезжаем уже буквально без копейки местных денег. А бензина хватило – за счет экономичного движения по хорошей трассе.

Вот и Стамбул – огромное сверкающее облако огней. Пересекаем Босфор по громадному подсвеченному мосту, впереди – множество светящихся куполов и минаретов. Пройдясь немного по вечернему городу, останавливаемся на ночь в отельчике посреди торгового квартала Лалели.

26 июля

Оставляем машину в тенистом переулочке и идем гулять по Стамбулу. Стамбул называют городом, где перемешались Запад и Восток, но первое впечатление таково, что черты Востока и Запада здесь не перемешаны, а смазаны, стерты. Стамбулу далеко до настоящих восточных городов, таких, как Каир, Дамаск или Алеппо – нет ни их восточной роскоши и гостеприимства, ни их серой каменной раскаленной тесноты, но на цивилизованный европейский город он, конечно, тоже не очень похож.

Приходим в район Султанахмет – самую древнюю часть города. Очень живописна Голубая мечеть в окружении фонтанов и цветущих кустов. Вот и храм Святой Софии. Поддерживаемый снаружи мощными контрфорсами, облепленный пристройками, он поначалу производит впечатление тяжеловесного, неуклюжего и приземистого, но тем разительнее контраст с ощущением полнейшей невесомости, воздушности и прозрачности огромного пространства внутри. Даже сейчас, когда храм изуродован какими-то мусульманскими нашлепками и надписями, а прекрасный купол скрыт строительными лесами, в нем испытываешь те же чувства, которые побудили когда-то послов князя Владимира выбрать православную веру, сказав: "Красота такая, что не знаем, на земле мы были или на небе". Если даже на современного человека, повидавшего всякие небоскребы и архитектурные изыски, храм производит такое впечатление – что же должны были чувствовать люди того времени, жившие всю жизнь в низеньких избушках?

Разглядываем прекрасные мозаики, как будто подсвеченные золотом изнутри, проходим по галерее второго яруса, где можно рассмотреть резной растительный орнамент колонн, изящные стеклянные светильники и древние граффити на парапете. Спустившись на первый ярус, находим отделанное медными листами углубление в одной из колонн, куда после последней литургии, служившейся в храме, скрылся чудесным образом священник со Святыми Дарами, когда в храм ворвались турки-завоеватели.

Из собора не хочется уходить, но дети вскоре устают, и мы отправляемся на море – новое для нас Мраморное. Выйдя на набережную, по каменным глыбам подбираемся к воде и лезем купаться. Камни густо поросли мидиями, так что без порезов не обходится, зато фотографируемся прямо в водах пролива Золотой Рог.

Обедаем тут же на набережной вкуснейшими "кофте" (похоже на рубленый шашлык) и кусочком жареного козленка и отправляемся смотреть так называемую "цистерну-базилику". Это подземное хранилище для воды, построенное во времена императора Юстиниана. Своды огромного подземного зала поддерживаются множеством колонн, которые по приказу Юстиниана были свезены сюда из окрестных языческих храмов. В основании двух колонн – громадные перевернутые головы Медузы. Перевернуты они умышленно, чтобы было ясно, как следует обращаться с языческими идолами. Так император Юстиниан в буквальном смысле похоронил под землей язычество. Весь пол цистерны покрыт водой, в которой плавают крупные неторопливые рыбы. Ряды колонн, подсвеченные красноватым светом, отражаются в воде и уходят в темноту. Здесь Кончаловский снимал Аид для фильма "Одиссей". Интересно, что эта цистерна была обнаружена только в начале прошлого века, когда городское начальство заинтересовалось, откуда берется рыба, которую жители стоявших сверху домов ловили прямо через щели в полу подвалов.

Выбравшись на яркий дневной свет, отправляемся погулять по городу. Папа прочитал в путеводителе, что в Стамбуле есть фуникулер, и мы хотели посмотреть на город из его кабинки. Переезжаем на трамвае залив Золотой Рог, проходим по пешеходной улице района Бейоглы, которая ведет по хребту холма, добираемся до станции фуникулера, а он оказывается… подземным! Но это не метро, а именно фуникулер, вагончик движется вниз под большим углом на толстых тросах.

Вернувшись к машине, берем курс на Грецию. Дорога идет вдоль череды пляжей по берегу Мраморного моря, но искупаться не удается, т.к. начинается сильный дождь. Внезапно выглядывает солнце, и над морем появляется двойная радуга.

К греческой границе подъезжаем уже в темноте. Переход, к счастью, круглосуточный. Минуем череду турецких пограничников, паспортистов, таможенников, еще каких-то проверяльщиков. Первое, что видим на греческой стороне – крохотная часовенка. Крест, лампадка перед иконой – прямо сердце радуется! Такие часовенки стоят в Греции вдоль всех магистралей. Улыбчивый пограничник шлепает штампы в паспорта и говорит: "Nice vacations!" Мы ищем – куда, в какие окошки еще обращаться, какие еще нужны документы, за что надо платить, но непосредственно за домиком таможни видим знак "автомагистраль". Все, дорога свободна, вперед! Удивительное чувство, что никаких границ больше нет – шенген.

По магистрали в два счета долетаем до города Александруполиса, находим церковь, в которую пойдем завтра, в воскресенье, и решаем не пытаться в темноте искать место для стоянки на берегу, а поселяемся в чистеньком кемпинге. За 25 евро на нашу компанию предоставляется просторное место для палаток и машины с водой и электричеством, рядом душ, туалет и кафе, до моря – метров 100. Народу в кемпинге много, но никто никому не мешает, т.к. участки отграничены друг от друга живыми изгородями из цветущих кустов, никто не орет и музыку громко не включает. Перекидываем в палатку спящих в машине детей, гуляем у моря. Вечером прохладно.

27 июля

С утра идем на службу в храм в городе Александруполисе. Особенности службы такие же, как мы видели в прошлом году на Ближнем Востоке. В храме стоят рядами скамейки, и большую часть времени прихожане сидят, встают только в самые важные моменты службы. Малый и Великий входы обходят весь храм. Всю службу открыты Царские врата. Женщины находятся в левой половине храма, мужчины – в правой, причем мужчин существенно больше. Женщины все с непокрытыми головами, многие в брюках, некоторые – в достаточно открытой одежде. Но это не производит впечатления непочтительности или вызова, просто здесь так принято. Вообще, православие, вера являются здесь частью обычной жизни, а не каким-то особенным явлением, как у нас. Чтобы пойти в храм, не надо одевать какую-то особую одежду, повязывать платок. Жарко – вот все и ходят в сарафанах, и на улице, и в храме.

В конце службы мимо нас проносят огромное блюдо, полное, как нам показалось, сахарного песка с какими-то серебристыми кулинарными украшениями. Потом этот песок перемешали с тем, что под ним, а там оказалась рассыпчатая каша из каких-то крупных зерен. По окончании службы эту кашу раздают в маленьких мисочках всем желающим. Фотографируем удивительную икону Тайной Вечери – на столе перед апостолами изображены морковь и рыба.

После службы возвращаемся в кемпинг и идем на море. К нашей коллекции морей прибавляется еще одно – Эгейское. Оно очень теплое и почти такое же соленое, как Средиземное. Гуляем вдоль берега песчаного пляжа с маленькими ракушечками, обплываем мыс из красноватых камней.

К 2 часам надо освобождать кемпинг. Выезжаем на трассу, берем курс на Салоники и дальше – в сторону горы Олимп, на которую собираемся залезть. К вечеру подъезжаем к городку Литохоро, откуда идет серпантин на Олимп. Как только начинаем подъем, над нами разражается страшная гроза. Ливень такой, что Миша осторожно осведомляется: "Интересно, а дождь может выбить лобовое стекло?" Вскоре ливень переходит в унылый мелкий дождик, и мы понимаем, что сегодня полезть на гору никак не получится, надо искать ночлег. Доезжаем до конца серпантина, местечка Прионья, откуда начинаются пешие тропы на вершину, но здесь только маленькая кафушка, ночевать негде, а палатку ставить запрещено, т.к. это национальный парк, да и неохота под дождем. Делать нечего, возвращаемся в Литохоро, находим недорогой отельчик, в холле которого живут две симпатичные собаки. Лежат прямо на креслах и встречают всех входящих громким лаем, но тут же валятся на пузо, просят почесать.

Наступают сумерки, дождь перестает, выходим пройтись по Литохоро. Оказывается очень симпатичный городок, в центре – подсвеченный храм, площадь с фонтаном, вверх по горе лепятся белые домики с красными крышами, всюду цветы и плющ.

28 июля

С утра дождя нет, можно лезть на Олимп! Едем опять по серпантину, в начале которого старичок в будочке объясняет нам про режим национального парка и дает карту Олимпа. Оставляем машину в Прионье и идем по тропе вверх. Тропа прекрасно оборудована, сделаны лавочки, ограды, ступеньки. Удивительно, насколько Олимп не похож на то, что мы себе представляли – мы думали, что это голая, каменистая, выжженная солнцем гора, а здесь – густой, влажный, высокий лиственный лес. Вскоре – увы! – начинается дождь, но не очень сильный, идем под густыми деревьями, так что не очень промокаем. Лиственный буковый лес постепенно сменяется хвойным, ущелье расширяется, между облаков проглядывают высоченные вершины. Дождь временами прекращается, мы подсыхаем.

Часа через два лес сменяется отдельно стоящими среди скал деревьями. Находим заросли малины – удивительно, но ягоды даже вдоль дороги совсем не объедены. Неужели местные туристы столь законопослушны, что в национальном парке даже малину не едят? Долго сидим в малиннике, вдруг из ущелья снизу стремительно выползает ярко-белое облако, задувает холодный ветер и начинается ливень. Мы на открытом месте, спрятаться некуда, так что бежим вверх по тропе. Неунывающие дети для поднятия духа поют песню про разбойничков, а у мамы с папой на подъеме дыхания не хватает. Промокаем совершенно насквозь, так что скоро можно уже не обходить лужи, а шлепать напролом.

Где-то через час – ура! – выбираемся к горному приюту – домику, где горит камин и можно отдохнуть, обсохнуть и поесть. Пока мы обедаем, пьем чай из лимонника с медом и читаем у камина "Легенды и мифы Древней Греции", дождь прекращается и выглядывает солнце. Приободряемся и идем дальше, хотя в дождь готовы были уже повернуть назад. Растительности вокруг все меньше, идем практически по голым скалам. Вдруг невдалеке на уступе видим горную козу! Она совершенно не собирается убегать, смотрит на нас, наклонив голову. Мордочка с белой полосой, большие черные глаза, черные тонкие ножки, а спина рыже-коричневая. Не торопясь отходит в сторонку и ложится. Успеваем не только сфотографировать ее, но и снять кино.

Подъем все круче, дышать трудновато, и дети изнемогают. Решаем, что они отдохнут, поедят и подождут нас на очередной смотровой площадке, а мы сбегаем до вершины, которая уже недалеко. Последняя часть дороги проходит за гребнем горы по крутому осыпающемуся склону. Идем, торопясь, уже из последних сил, и вот наконец открывается под ярким солнцем вид на море! С высыхающих склонов ущелья поднимаются белые облачка. Здесь, на Олимпе, несколько вершин, и на самую высокую, Митикас, высотой 2900 м, мы уже не полезем, хватит и этой, 2700. Любуемся несколько минут и торопимся вниз, к детям.

Обратный путь вначале – одно удовольствие, под закатным солнышком, среди запахов мокрого леса и пения птиц. Вскоре, однако, начинает смеркаться, а идти еще далеко. Последний час идем уже практически в темноте, нащупывая ногами ступеньки и камни. Встречаем удивительных летучих светлячков, которые, мигая, движутся между кустов. Наверно, именно такие светлячки стали образом эльфов из волшебных сказок.

А что касается наших приключений с погодой – потом мы прочитали, что гора Олимп, оказывается, является особенной с точки зрения климата точкой Греции, где особенно часто бывают дожди и грозы и откуда распространяются циклоны. Не случайно, значит, греки поселили тут Зевса-громовержца.

В машине уставшие дети мгновенно засыпают, а нам на спуске по горному серпантину открываются удивительные виды светящихся прибрежных городков. Едем теперь в сторону монастырей в Метеорах. Уже ночью приезжаем в городок Каламбака у подножия Метеор. На подъезде к городу различаем в темноте несколько высоких белых столбов дыма. Неужели здесь такая промышленность? Подъехав чуть ближе, понимаем, что это не дым, а сами Метеоры, подсвеченные скалы, на верхушках которых находятся монастыри. Туда мы пойдем завтра, а сейчас находим быстренько отель и падаем спать.

29 июля

Идем смотреть Метеоры. Это монастыри на верхушках высоких узких скал, похожих на столбы. Вся эта местность была когда-то озером, верхушки скал – островками, и вода вымывала скальные основания, образуя такие столбы. Потом озеро пропало, вода ушла, остались скалы, на вершинах которых стали селиться монахи-отшельники, а потом образовались целые монастыри.

При взгляде на эти скалы совершенно непонятно, как туда вообще с земли может попасть человек, не говоря уж о том, как туда доставлять материалы для строительства. В путеводителях, описывающих Метеоры, часто встречается выражение "взметнувшиеся вверх", однако здесь впечатление скорее обратное – что эти храмы просто упали с неба на верхушки скал, как настоящие метеоры. Первые монахи забирались на вершины, вбивая колышки в расщелины скал. Существует теория, что на вершины запускали воздушных змеев, доставлявших туда веревки, из которых делали веревочные лестницы. Позднее были сконструированы лебедки, при помощи которых в веревочных сетках наверх поднимали людей, продукты и стройматериалы. В таких же сетках на вершины скал поднимали и землю, на которой разбивали огороды и сады. В начале ХХ века на некоторые скалы были прорублены лестницы. Здесь было больше 20 монастырей, а на сегодняшний день сохранилось только 6. Идем их осматривать.

Первый – монастырь св. первомученика Стефана. Это женский монастырь. Со стороны даже не видно, что он расположен на отдельной скале, т.к. с "материком" его соединяет широкий мост. Проходя по мосту, можно заглянуть в глубокую пропасть. Мы хотели бы попасть на службу, но это оказывается сложно, т.к. монастырь во время службы закрыт для посетителей, монахини объясняют, что надо получать разрешение настоятельницы, а она сейчас занята. Мы не настаиваем, т.к. становится жалко бедных монахов, которые шли на такие ухищрения, забираясь на скалы, чтобы избежать суеты, но и здесь их продолжают беспокоить посетители.

Следующий монастырь – Св.Троицы, мужской. Он стоит на отдельной скале, к вершине которой прорублена лестница, местами проходящая внутри скалы. Вершину с материком соединяет и фуникулер, но им пользуются только монахи. Поднимаемся наверх. Тут гораздо меньше посетителей. У входа нас угощают лукумом, от которого дети просто не могут оторваться. Из окон храма открывается вид на другие монастыри. В притворе – лебедка и сетчатая корзина, с помощью которой еще совсем недавно сюда поднимали людей. Пытаемся представить себя на месте паломников, висящих между землей и небом в раскачиваемой ветром корзинке.

Остальные монастыри находятся в отдалении, и мы садимся в тенечке перекусить и съесть наконец арбуз, который едет с нами еще из Турции. Справиться с ним сразу мы не можем, оставляем половину под кустом и отправляемся к следующим монастырям. Проезд туда сейчас закрыт из-за ремонта дороги, километра 2 приходится идти пешком. Но это даже и хорошо, т.к. можно вдоволь пофотографировать удивительные скалы, похожие на каменный лес.

Приходим в монастырь Русана, посвященный св.великомученице Варваре. Он расположен в очень живописном месте, прямо среди других каменных столбов. На вершину ведет мост. Монастырь женский, очень уютный, везде клумбы с цветами. С площадки перед храмом открываются прекрасные виды на причудливые скалы и дальние монастыри. В лавочке при храме покупаем Маше серебряный крестик взамен потерянного, а Мише – глиняную фигурку монаха, которого он тут же называет отцом Арсением.

Следующие два монастыря – св.Варлаама и Великая Метеора – оказываются уже закрытыми, когда мы к ним подходим. Рассматриваем со стороны витые лестницы, прорезающие скалы, и узенькие мостики. На обратной дороге Маша вдруг залезает в кусты, услышав оттуда шорох, и выходит, держа в руках черепаху. Удивительно, как черепаха умудряется не свалиться в пропасть – тут же везде обрывы! Она шипит и отбивается сильными когтистыми лапами.

Под закатным солнышком возвращаемся к оставленному арбузу, доедаем его и берем курс на Фермопилы, где происходила когда-то известная битва персов с греками. Там находятся горячие серные источники, откуда и название. Подъезжаем к источникам уже в полной темноте, в свете фар различаем мощные струи воды, бьющие по камням. Сильно пахнет сероводородом. Чуть поодаль, где запах уже не чувствуется, на плоской ровной площадке под деревом ставим палатки, готовим ужин на горелке. Яркие звезды и много комаров.

30 июля

С утра, зажав нос, отважно лезем купаться в целебные источники. Поначалу вода кажется обжигающе горячей, но скоро привыкаешь. Интересно, что когда сидишь в воде или стоишь под струями водопада, запах практически не чувствуется, то есть он есть, но не сероводородный, а какой-то другой, химический.

После купания – как новенькие! – едем смотреть древние Дельфы – античный город, где находился дельфийский оракул. Город расположен на живописном склоне ущелья. Среди высоченных кипарисов – колонны древнего храма, арки, театр, стадион. Чуть в стороне и ниже – чаши кастальского ключа, где полагалось совершать омовение перед церемонией оракула, гимназиум и изящные колонны толоса – круглого сооружения вроде большой беседки, назначение которого неизвестно. Припекает солнце, но сильный ветер помогает легче переносить жару.

Налазившись по раскаленным ступеням среди громкого стрекота цикад, едем в расположенный неподалеку монастырь св.Луки, как здесь говорят, Луки-младшего, в отличие от св.евангелиста. Этот отшельник прославился дарами исцеления и предвидения. Здесь в монастыре находятся его мощи. Осматриваем прекрасные отсвечивающие золотом мозаики, гуляем по безлюдному тихому монастырю. Когда мы поднимаемся на стены, вдруг поднимается такой ветер, что нас чуть не уносит в пропасть! На выходе нас по традиции угощают лукумом. Дети залезают на стоящие у ограды пушки, служившие для защиты монастыря от турок.

Теперь наш путь лежит на остров Эвия, где живут сейчас на даче наши друзья, пригласившие нас в Грецию. Но сначала надо добраться до порта Агиос Константинос, откуда мы поплывем на пароме. По карте видно, что дорога туда идет по большой дуге, огибающей горы. Но есть и маленькая дорожка напрямик. Рискнем – мы же джип! Первое время узенькая асфальтовая дорожка бодро петляет среди холмов, но, взобравшись до деревни на высокую гору, вдруг заканчивается. Пытаемся выехать из деревни по грунтовке, безуспешно пробуем поговорить с местной бабусей, которая очень хочет помочь и так тараторит по-гречески и жестикулирует, что понять совсем ничего невозможно. Нас выручает паренек на мотоцикле, который рисует на бумажке схему проезда. Едем послушно по грунтовой дороге, впереди – высокий хребет, который надо перевалить, но дорога все спускается и спускается вниз. Да, легких путей мы не ищем – прежде чем подняться на перевал, приходится съехать на самое дно глубокой ложбины. Зато прямо, не в объезд! Наблюдаем сельскую Грецию – поля помидоров и кукурузы, козы и ослики, бабуси в черном.

Преодолев наконец все препятствия, выезжаем к морю, дожидаемся парома и отплываем на остров Эвия, любуясь по дороге закатным солнцем, садящимся за дальние острова. На острове – расслабленная дачная жизнь: терраски домов выходят на море, и перейдя дорогу, дачники оказываются прямо на пляже, где сидят и закусывают в плетеных креслах. Уже в темноте добираемся до дома наших друзей, где гостит целая компания из России.

31 июля

Едем всей компанией на пляж, который находится на противоположной стороне острова. Дорога очень красива, петляет по сосновым и лиственным рощам, внизу виден изрезанный бухтами берег с выступающими мысами. Приезжаем на чудесный пустынный пляж с черной некрупной галькой, недалеко от берега – маленький островок. Весь день отдыхаем – купаемся, играем в скрабл, съедаем огромный арбуз, компания детей под предводительством двух пап совершает экспедицию на необитаемый остров, где обнаруживает трех коз и огромные луковицы каких-то неизвестных цветов. Ближе к вечеру все вместе ужинаем в местной таверне вкуснейшими греческими блюдами, особенно хороши огуречно-сметанные закуски и жареные колбаски с травами.

После ужина двигаться трудно, но нам пора в путь. По дороге заезжаем храм св.Иоанна Русского, где хранятся мощи святого, очень почитаемого в Греции. На раке с мощами и на иконе святого висят золотые и серебряные украшения с изображениями совершившихся здесь чудес и исцелений.

Прощаемся с нашими гостеприимными друзьями и берем курс на Афины. С острова на материк можно проехать по мосту. Уже в темноте подъезжаем к пригородам Афин. Долго блуждаем среди дач и вилл, находим наконец кемпинг в городке Марафон. В будочке у входа никого нет, в баре дяденька по-гречески пытается объяснить, чтобы мы приходили завтра. Находим сами свободное место для стоянки, перетаскиваем в палатку спящих детей, ужинаем под звездами.

1 августа

С утра купаемся на симпатичном марафонском пляже, загораем на деревянных лавочках. Честно пытаемся найти кого-нибудь, кто готов был бы взять у нас плату за кемпинг, но не находим, будочка по-прежнему закрыта. Ну что ж, не хотят – не надо, выезжаем в сторону Афин.

Въехав в город, оставляем машину на окраине и идем искать археологический музей. Он оказывается в получасе ходьбы. По дороге разглядываем Афины. Город кажется эклектичным и каким-то бестолковым, старинные дома перемешаны с новостройками.

В музее смотрим золотую маску Агамемнона и другие микенские сокровища, неолитических свинью и ежа, удивительные кикладские изображения, многочисленные греческие скульптуры. Дети вскоре устают, перекусываем брынзово-грибной шаурмой и вкуснейшим ледяным кофе и едем на метро в Акрополь.

Величественные строения на высоком холме сейчас все в строительных лесах, так что оценить в полной мере совершенство пропорций и изящество линий, к сожалению, не удается. Обходим Парфенон, Эрехтейон, проходим Пропилеи и спускаемся к древней Агоре.

Войдя в метро, оказываемся как будто вновь в музее – перед нами витрины с какими-то древностями. Это археологические находки, обнаруженные при строительстве станций метро. Вот уж действительно удивительное место – где ни копни – найдешь музейный экспонат!

Возвращаемся на метро к машине и выезжаем из Афин в сторону Эпидавра. Там находится огромный древний театр, на сцене которого и в наши дни проходят постановки античных пьес, мы рассчитываем поглядеть на это. До Эпидавра не очень далеко, но мы проскакиваем нужный поворот, приходится возвращаться, так что добираемся до древнего театра только поздно вечером. Видим удивительную картину – на громадной площади запаркованы тысячи машин. Столько народу собирается на представление! Мы, к сожалению, сильно опоздали, билеты купить уже нельзя, и нас не подпускают даже подойти к театру, несмотря на наши просьбы и объяснения, что мы не собираемся смотреть спектакль, а хотим только сфотографировать театр. Ну что ж делать, едем искать ночлег. Останавливаемся на берегу в кемпинге, который, в отличие от предыдущих, заполнен под завязку, встаем на крохотном пятачке в окружении машин и палаток.

2 августа

С утра купаемся на маленьком песчаном пляжике кемпинга в окружении толстенных пальм, похожих на ананасы, банановых и мандариновых деревьев. Едем все-таки посмотреть театр в Эпидавре, который, по сравнению с театром Босры, что мы видели в прошлом году, большого впечатления на нас не производит. Проходим быстренько по небольшому музею, где интересна выставка древних медицинских инструментов и высеченные на камне предписания о лечении болезней (здесь в античные времена был не только театр, но и больничный комплекс со святилищем бога Асклепия).

Едем в город Нафплио, где находится венецианская крепость Паламиди. Городок очень живописен. Крепость стоит на высокой горе, в море выдается длинный мыс с развалинами других, более мелких крепостей, а в бухте напротив центральной набережной – островок, весь занятый еще одной крепостью. Путь в верхнюю крепость по длиннющей лестнице в 910 ступеней под жарким солнцем довольно труден, но виды открываются потрясающие. В крепости несколько бастионов со множеством лесенок, арок, стен и переходов. Здесь же тюремные казематы, старинный колодец, хорошо сохранившиеся башенки на караульных помещениях. Спустившись, пьем кофе со льдом на набережной и любуемся на островок с крепостью.

Теперь наш путь лежит на самый юг третьего "пальчика" Пелопоннеса, на остров Элафонис, славящийся своими песчаными пляжами. Расстояние по карте кажется не очень большим, но, не обратив внимания на перепад высот, неожиданно мы влетаем на такой серпантин, что нас всех, привыкших жить в машине, начинает укачивать, а папа всерьез опасается, выживет ли наша бедная Субара. Стремительно забираемся от моря на высоту 1,5 км, и следующие километров сто нас нещадно мотает вверх-вниз по перевалам. На закате, еле живые, выбираемся к парому на Элафонис, влетаем с ходу на палубу и сразу же отплываем.

Мотаясь по серпантину, мы очень боялись не успеть на паром, но оказывается, что он ходит до 11 вечера. Еще мы беспокоились, найдется ли на острове церковь, чтобы сходить в нее завтра, в воскресенье, но храм оказывается первым, что встречает нас на острове. Розоватый в лучах закатного солнца храм стоит на крохотном островке, соединенном мостиком с большим островом. За храмом на набережной – белые домики с синими ставнями, зажигаются фонари. Жизнь на острове курортная и дорогая, но нам хочется отдохнуть и расслабиться после трудной дороги, так что поселяемся в красивом отеле на втором этаже, где вокруг всего домика идет веранда с видом на набережную и на храм. Гулять так гулять – идем ужинать в ресторанчик на море, долго сидим на набережной, любуясь подсвеченным храмом и дальними огоньками на Пелопоннесе.

3 августа

Идем в храм на службу, звуки которой слышны были с нашего балкона. В Греции принято устанавливать в храмах микрофоны, и на клиросе, и в алтаре, так чтобы служба была слышна и на улице. После службы, проходя по набережной, наблюдаем, как с многочисленных лодочек выгружают рыбу, кальмаров и осьминогов, чтобы везти это все в псаротаверны – рыбные ресторанчики. Это зрелище интересует не только нас, но и многочисленных кис, которые сидят вдоль всей набережной, ожидая, не упадет ли случайно какая-нибудь рыбешка. Завтракаем вкуснейшей местной выпечкой и сладостями, которые здесь называются захаропластика.

Едем наконец на пляж, как нам сказали живущие в Греции друзья, один из лучших в Европе. На противоположной стороне острова в открытое море выдаются два длинных мыса, к одному из них присоединен песчаным перешейком полуостровок. Между этими мысами и сбоку от них – бухты с действительно великолепными песчаными пляжами. Белый песок, можжевельники и сосенки и совершенно поразительная вода, чистейшая, ярко-бирюзового цвета. Удивительно, что народу здесь немного, несмотря на то, что это уик-энд в разгар курортного сезона. Мы повсюду в Греции поражались относительной пустоте пляжей, пока не сообразили, что это объясняется громадной протяженностью ее изрезанной береговой линии по сравнению с небольшой численностью населения – 11 млн человек, даже с учетом туристов этого не хватает, чтобы заселить такое огромное количество пляжей.

Долго плаваем в удивительной бирюзовой воде, любуясь переливчатыми отблесками волн на песчаном дне, гуляем по мысу с перешейком. Здесь растут поразительные белые крупные цветы с запахом ландыша, похожие по форме на лилии. Совершенно непонятно, как они живут тут среди сплошного горячего песка и колючек. Потом берем напрокат пластиковую лодочку вроде байдарки. В этом году из-за всех наших дальних поездок мы не идем в традиционный байдарочный поход, так хоть на море веслами помашем.

К середине дня с сожалением расстаемся с чудесным Элафонисом, переправляемся обратно на материк. Пляж Элафониса – самая южная точка нашего путешествия, теперь медленно, но верно будем двигаться на север, в сторону дома.

Едем теперь в Монемвасию – средневековый город на островке, который был когда-то полуостровом, но в результате землетрясения откололся от материка, пришлось строить мост. Войдя в город через низенький проем в крепостной стене, просто попадаем в средневековье. Автомобилей здесь не бывает, узенькие мощеные булыжником улочки, лесенки, храмы и дома с крохотными окошками лепятся по склону горы. Возникает ощущение, что находишься среди декораций к историческому фильму. Но это настоящий обитаемый город, здесь и жилые дома, и отели, и магазины, и рестораны. Это так называемый Нижний город, он сейчас вовсю развивается и строится. Все в зелени и цветах, много котов. А на вершине горы – развалины так называемого Верхнего города, где сохранились только остатки стен и храм св.Софии. Туда мы уже не полезли, т.к. дети взмолились, что устали.

Нагулявшись по удивительной Монемвасии, едем в направлении городка Пиргос Диру, где находятся подземные пещеры. Пиргос расположен на втором "пальчике" Пелопоннеса, и путь туда тоже довольно серпантинный, но не такой трудный, как накануне. Въезжаем в область Мани, где воинственные враждовавшие между собой жители строили высокие укрепленные дома, похожие на сванские башни. К вечеру добираемся до Пиргоса. Немного поплутав, находим дорогу на пляж, где ставим палатки неподалеку от компании итальянских кемперов. Купаемся в темноте в светящемся море, засыпаем под звездами под плюханье волн.

4 августа

Накануне мы удивлялись чистоте греческих пляжей, даже тех, где стоят дикие туристы. Сейчас видим, как это достигается. С восходом солнца на пляже появляются два мужичка в перчатках и с мусорными мешками и начинают с муравьиной старательностью подбирать мусор, вплоть до окурков и комков водорослей. К сожалению, заодно они, видимо, подбирают и недавно купленный Мише сачок для бабочек и рыб, который он вчера забыл на пляже. В воде встречаются рыбки, здесь интересно плавать с маской.

Накупавшись, идем смотреть пещеры. Планируя маршрут, мы сомневались, стоит ли заезжать в эти пещеры, т.к. обычно подобные штуки бывают не очень интересными – какой-нибудь подземный зал, и все. Но то, что мы здесь видим, превосходит все возможные ожидания. Спустившись по лесенке под землю, надеваем спасжилеты и каски, садимся в лодку с гребцом и отправляемся в путешествие по подземной реке. Вокруг – сталактиты и сталагмиты, то свисающие бахромой, то образующие столбы и колонны, все подсвеченные, разноцветные, отражаются в воде. Лодка бесшумно скользит от одного подземного зала к другому, они то открываются на высоту нескольких метров, то сужаются до узеньких коридоров, в которых приходится наклонять голову. Кое-где сталактиты образуют удивительные картины фантастических замков и городов. Плывем на лодке около получаса, потом причаливаем, выходим и продолжаем подземный путь пешком. И весь этот оборудованный маршрут – только малая часть громадного пещерного комплекса.

Теперь, к сожалению, пора нам из Греции выезжать. Направляемся напрямик на север по трассам через весь Пелопоннес и материк в Игуменицу, откуда собираемся плыть на пароме в Италию. Проезжаем высоченный горный хребет Тайгет (с детства мечтала посмотреть, где это – "Их родина – дремучий лес Тайгета…") и удивительный ажурный мост, соединяющий Пелопоннес с материком (проезд по мосту – 11 евро).

К вечеру добираемся до Игуменицы. Проблем с паромом – никаких: он отправляется через 2 часа, идет ночь, тут же берем билеты (на нашу компанию с машиной – 280 евро). Множество грузовиков, легковушек и пассажиров загружаются за полчаса, и в полночь мы отплываем в сторону Италии. Мы взяли самые дешевые палубные билеты. Большинство пассажиров поступает так же, без стеснения укладываясь спать на ковриках и в спальниках во всех уголках парома. Внутри душно, так что находим на палубе местечко потемнее, стелемся и ложимся. Ночью, как обычно на пароме, поднимается сильный ветер.

5 августа

Проснувшись, слева видим землю – плывем вдоль берегов Италии. Идем обследовать паром – это огромное судно, здесь есть даже бассейн, куда сразу же залезает Машка. Успеваем выпить по чашечке кофе, и вскоре уже выезжаем на берег в городе Бари. Удивительная вещь шенген – ни границ, ни таможни, даже паспорта не смотрят.

Едем в базилику, где находятся мощи святителя Николая. По утрам здесь служится молебен, до начала которого оказывается около часа. Покупаем иконки и крестики, чтобы освятить их на мощах, осматриваем католический собор, в подвальной части которого находится православный храм и мощи. На молебен собирается целая группа батюшек, приехавших из Киево-Печерской лавры, служат торжественно. Мощи находятся за решеточкой, в алтаре храма, приложиться собственно к ним нельзя, но нам достаточно и того, что просто молимся рядом.

После молебна идем пройтись по узеньким улочкам Бари, но долго гулять трудно – страшная жара. Странно, ведь Италия севернее Греции, а нам нигде там так душно не было. Едем теперь в городок Альберобелло чуть южнее Бари, по дороге заезжаем на пляж искупаться. Контраст с Грецией просто поразительный – после просторных, чистых и пустых греческих пляжей оказываемся на крохотном грязном каменистом пятачке, забитом людьми, обстановка напоминает сочинский пляж. Понятно, ведь население Италии в 5 раз больше Греции, а береговая линия гораздо меньше. Кое-как окунаемся и едем поскорее дальше.

В Альберобелло попадаем в настоящий город жевунов из сказки про Изумрудный город. Тут множество так называемых домов-трулли: круглые белые строения с конической крышей из плоских серых камешков, на верхушке – шарик или звездочка. Домики совершенно игрушечные, но все они используются: тут есть и жилые дома, и магазины, и ресторанчики, и даже собор-трулли. У некоторых домиков – обзорные веранды, с которых открываются виды на нарядный сказочный городок.

Погуляв по Альберобелло, едем в направлении Везувия и древних Помпей. Пейзаж вокруг промышленно-строительный, дома все скучные и какие-то обшарпанные. Еще раз поражаемся после Греции скученности населения. Долго плутаем по прибрежным городкам, напоминающим Мытищи, стоим в пробках, к ночи находим наконец кемпинг, тесный и неудобный. Ночевка стоит дорого, и еще отдельно надо оплачивать душ. Первый день в Италии несколько утомляет и напрягает нас, но надеемся, что дальше будет лучше.

6 августа

Купаемся быстренько на пляже кемпинга, тоже похожем на сочинский, и едем в Помпеи. Поражаемся дороговизне стоянки и входных билетов, а главным образом тому, что с детей тоже берут полную стоимость (вновь вздыхаем о милой Греции, где абсолютно во все музеи и достопримечательности вход бесплатный для всех моложе 18 лет). Да, жизнь в Италии существенно дороже, придется экономить.

Побродив по Помпеям, перестаем жалеть денег за билеты, потому что город просто поражает воображение. В отличие от многих виденных нами прежде развалин, где видны обычно только остатки стен вровень с землей, Помпеи – настоящий прекрасно сохранившийся город. Здесь дома с высокими стенами, на многих – остатки росписей, храмы с колоннами, громадный амфитеатр. В некоторых домах сохранились печи, мозаики на полу. Город занимает огромную площадь, можно бродить тут целый день.

На окраине обнаруживаем печальную находку – слепки тел погибших людей. Когда началось извержение Везувия, город был стремительно засыпан шестиметровым слоем пепла, и тела погибших, сгорев, образовали пустоты в пепле. По этим пустотам были отлиты копии тел. Особенно жалко мать с ребенком, лежащих рядом, и еще двух детишек.

Заходим в прекрасно сохранившийся дом – у входа забавная мозаика с изображением сторожевой собаки. В соседнем дворе – статуя фавна с хвостиком. Под ногами повсюду – серая пыль и мелкие серые камушки – наверное, остатки пепла и лавы.

Долго бродим по мертвому городу, наводящему мысли о тщете всего сущего, и берем курс на Рим. На закате въезжаем в город, и сразу нас выносит в какой-то пустынный парк, где растут пинии и ежевика. Не поставить ли тут на ночь палаточки? Поразмыслив, на такое все же не решаемся и вскоре находим на окраине города кемпинг.

Ужинаем, укладываем спать уставших детей и отправляемся гулять по ночному Риму. Едем на автобусе, трамвае, метро, поднимаемся наверх – и вот он, Колизей! Подсвеченные арочные проемы на фоне ночного неба, огромные заворачивающиеся спирально стены. Пока мы обходим Колизей по кругу и гуляем по площади, метро перестает ходить, так что идем пешком наугад, примерно придерживаясь нужного направления. Проходим удивительные дома с лесенками, завитыми плющом, балкончиками, лепными украшениями, подсвеченные соборы, выходим к фонтану с целой скульптурной группой и ярко-голубой светящейся водой. Красота поразительная, но поражает также и количество мусора, который буквально навален вдоль тротуаров. Еще городу придает очень неопрятный вид множество надписей и рисунков на стенах и ободранная реклама. Странно, что в полпервого ночи на улицах практически пусто – машин нет вообще, встречаются только отдельные гуляющие туристы вроде нас. Проходим площадь с египетской колонной и львами, изрыгающими фонтаны воды, часа через полтора выходим наконец к остановке ночного автобуса, который довозит нас до кемпинга.

7 августа

С утра дети плещутся в бассейне кемпинга. Отправляемся смотреть Рим при дневном свете. Как и во всех больших городах, бросаем машину в переулочке на окраине и едем на трамвае и метро. Метро в Риме тоже поражает количеством грязи, надписей на стенах и духотой. Идем к Ватикану, любуясь по дороге массивной крепостью Сант-Анджело и фигурами ангелов на мосту через Тибр.

Издалека виден знакомый по фотографиям купол собора св.Петра. Перед входом в собор заходим в отделение почты и посылаем в Москву открытки с ватиканскими штемпелями. Дети фотографируются со швейцарскими гвардейцами, охраняющими собор. На входе – серьезный пропускной пункт: не пускают людей в шортах и с открытыми плечами. У нас с одеждой все в порядке, но пытаются отобрать перочинный ножик. Ножик жалко, т.к. он старый и заслуженный, оставляем его под колонной, потом забираем на выходе.

Собор огромнейший, глаза разбегаются от обилия скульптур, росписей, разнообразных завитушек. Если Ватикан – отдельное государство внутри Италии, то собор можно назвать целым городом внутри Ватикана. Поднимаемся на купол, первую половину пути на лифте, и 320 ступенек пешком по крутой винтовой лестнице. По дороге можно осмотреть собор сверху изнутри (купол совсем близко, внизу – люди-муравьишки), потом выходим на наружную балюстраду, откуда виден весь Рим.

Спустившись вниз, идем в направлении Колизея. С Капитолийского холма осматриваем грандиозные руины римского Форума, вскоре выходим к Колизею, который производит огромное впечатление на Мишку. Его поражает, что он видит на самом деле то, что они проходили в школе – наверное, все картинки и сведения из учебника представляются детям нереальными, ненастоящими. Мрачные внутренние проходы, ложи императора и зрительские трибуны, помещения для клеток с дикими животными – и крест в память убитых здесь христианских первомучеников.

Ужинаем в открытой кафушке с видом на Пьяццо Попполо в закатном свете и возвращаемся к машине. В сумерках выезжаем в направлении Флоренции. Проезжаем прекрасные пейзажи Тосканы – вечерние холмы со средневековыми замками. Вскоре темнеет, начинаем искать ночлег. На подъезде к Флоренции есть несколько кемпингов, но они все оказываются закрытыми после 23.00. Гостиницы дороговаты, так что сворачиваем с дороги в кусты, где нас совершенно не видно, и ставим палатки.

8 августа

Никто нас в палатках не потревожил, хоть мы и побаивались. Встав на всякий случай пораньше, едем во Флоренцию. Оставляем машину в тенечке и идем к центру по берегу реки Арно. Путеводители называют Флоренцию красивейшим городом Италии, и это чувствуется даже на окраинах: все домики, мосты, все виды города, даже самые простые, радуют глаз. Вообще Италия по мере продвижения с юга на север становится все приятнее – народу меньше, а пейзажи красивее.

Подходим к мосту Понто Веккьо, по дороге дети радуются, увидев льва на шпиле колокольни. На мосту издавна располагается множество ювелирных лавочек. Рассматриваем золотых бабочек, лягушек, божьих коровок и бюст знаменитого ювелира Бенвенуто Челлини. Идем в галерею Уффици. Чтобы попасть туда, приходится более двух часов отстоять в очереди, но время проходит быстро, т.к. дети забавляются с одетыми в серебряные одежды "статуями", которые оживают, если бросить им монетку. Машу треплют по щечке, а Мишу хватают за нос.

В галерее наблюдаем постепенное превращение икон в картины, проходя от Джотто через Боттичелли и Леонардо да Винчи к Микеланджело, Рафаэлю и другим художникам Ренессанса. Дети прослеживают, как по-разному может выглядеть один и тот же сюжет, например, Рождество или Богоматерь с Младенцем, на иконе Джотто, на красивейших полотнах Боттичелли, которые все же уже не назовешь иконами, и на картинах художников маньеризма с обилием анатомических подробностей и вычурностью поз.

После галереи идем по старому городу, где дух захватывает от красоты вокруг, к площади Дуомо, на которой любуемся кружевным собором Санта-Мария дель Фьоре, колокольней Джотто и бронзовыми дверями баптистерия с золотыми рельефными изображениями сюжетов Ветхого Завета. Поднимаемся на колокольню, откуда открываются потрясающие виды на город. Если Рим мы воспринимали скорее умом, как познавательную экскурсию, то здесь, во Флоренции, везде просто сердце радуется от красоты.

Возвращаемся к машине, едем в сторону моря, ночуем в кемпинге недалеко от Пизы.

9 августа

Кемпинг находится не на самом берегу, а где-то в километре от моря. Сегодня суббота, и предвидя сложности с парковкой и тесноту на пляже, решаем к морю не ездить, направляемся сразу в сторону Пизы.

Пиза – маленький симпатичный провинциальный городок. Первым делом видим на берегу Арно чудесную беленькую церквушку, изукрашенную готическими башенками. Оставляем неподалеку машину и идем к центру. Двигаемся по направлению к собору, который виден издалека в конце узкой улочки. Выйдя из-за угла, вдруг видим башню. Действительно, падает. Рядом – комплекс собора, баптистерия и некрополя, на фоне их стен наклон башни особенно заметен. Хотели слазить на башню, но туда пускают только маленькими порциями, билеты продают на определенное время, и надо ждать очереди больше трех часов, к тому же, это очень дорого. Здесь чисто туристическое место, вокруг множество разнообразных торговцев, лавочек и забегаловок, и сюда приходят любопытствовать, а не любоваться. Все фотографируются в таком ракурсе, чтобы казалось, что поддерживаешь падающую на тебя башню. Покупаем забавные сувениры – наклонные рюмки, светильник в виде башни, паровозик с вагончиками из букв, составляющих имена детей.

Теперь берем курс на Милан, где живет наша подруга. Думали заехать еще в Турин, поклониться плащанице, но узнав, что она никогда не выставляется и можно увидеть только ее копии, решаем ехать сразу в Милан.

Встречаемся с нашей подругой и идем в собор. Миланский собор – весь кружевной, резной, стрельчатый, белоснежный на фоне ярко-синего неба. Поднимаемся на купол, который оказывается огромной крышей, и долго гуляем среди леса остроконечных башенок и скульптур. Потом идем к крепости, очень похожей на наш Кремль. Вход в нее уже закрыт, проходим снаружи вдоль мощных средневековых стен.

Милан, вопреки нашим представлениям о нем как о промышленном и тесном городе, оказывается вполне зеленым, просторным, с симпатичной архитектурой. В августе он производит поразительное впечатление: город как будто вымер, нет ни машин, ни людей. Дело в том, что туристов здесь совсем мало, а все местные жители в августе разъезжаются в отпуска. Мы собираемся переночевать у нашей подруги и хотим купить какое-нибудь угощение, но обнаруживаем, что ВСЕ магазины в 8 вечера уже наглухо закрыты. С трудом находим некую лавочку у вокзала, отовариваемся и идем отмечать нашу встречу.

10 августа

К полудню выбираемся из Милана в сторону Венеции. По дороге заезжаем на озеро Гарда, очень живописное, окруженное высокими горами. Купаемся на как всегда переполненном пляжике. Плавать в пресной воде очень приятно, но непривычно трудно после сильно соленого Средиземного моря.

К середине дня добираемся до Венеции и поселяемся в отличном кемпинге на противоположной стороне лагуны, откуда видно купола венецианских соборов. Кемпинг для Италии непривычно дешев, да к тому же тут у нас скидка, т.к. кемпингами этой сети мы пользовались в Греции. Остаемся тут на 2 ночи, чтобы посмотреть не торопясь Венецию. Покупаем 3-дневные билеты на кораблик до Венеции, по этим же билетам можно плавать к хорошему пляжу на песчаной косе.

Отправляемся сразу в Венецию. Купола и шпили все ближе, и вот мы выходим на берег и отправляемся бродить по переплетениям узеньких улочек между разноцветных домов с высокими окошками, то и дело упираясь в каналы, ища мостики и обходы. Вокруг множество шикарных гондол с импозантными гондольерами в широкополых шляпах, по большим каналам проплывают речные трамваи-вапоретто и моторные лодочки-такси. С фасадов домов облезает штукатурка, многие стены потрескались, замшели, поросли травой, но это смотрится удивительно гармонично. Подъезды домов открываются прямо в воду: человек выходит, садится в лодочку и отплывает.

Поплутав по венецианским лабиринтам, выбираемся на площадь Сан-Марко, к золотому в закатном свете льву. Дети, конечно, начинают кормить голубей, которые садятся на руки, на спину, на голову, а взяв из рук кусочек хлеба, деликатно урчат прямо в ухо. Мама долго фотографирует розовые венецианские фонари на фоне соборов. Постепенно темнеет, и мы еще долго бродим по сказочной Венеции, разглядывая светящиеся витрины с разноцветным муранским стеклом и причудливыми масками. В темноте переплываем обратно залив.

11 августа

Сегодня последний день мы поблизости от моря, поэтому решаем с утра сплавать на кораблике на песчаную косу Альберони, напоследок позагорать и покупаться, все равно дети не смогут целый день бродить по Венеции. Пляж, как ни странно, оказывается вполне приятным. Переходим поперек тоненькую косу и оказываемся на широкой песчаной отмели, на которую накатывают медленные длинные волны. Народу немного, пляж оборудован туалетами и душами, и при этом, как это ни удивительно для Италии, совершенно бесплатный. До середины дня плаваем, загораем, строим песчаные замки, потом прощаемся с морем и отплываем в Венецию.

Первым делом идем в собор, смотрим золотые мозаики, обходим вокруг алтаря, где покоятся мощи св.евангелиста Марка. Потом залезаем на колокольню, которая, оказывается, в начале прошлого века вдруг сама собой рухнула и была отстроена вновь. С колокольни долго разглядываем соборы, здания и острова, о которых рассказывает по-русски аудиогид.

На площади опять долго кормим голубей, потом отправляемся на вапоретто по Канале Гранде. Фотографируем гондолы, выходящие в воду подъезды, фасады прекрасных дворцов, мосты и соборы. Обратно идем пешком не торопясь, переходим мост Риальто и вдруг чувствуем, что заблудились. Торопимся обратно, опять теряем направление, понимаем, что на предпоследний кораблик уже не успеваем. Постепенно наугад выбираемся к знакомым местам. До последнего кораблика время еще есть, садимся на ступеньках собора послушать проходящий внутри струнный концерт Вивальди, звуки которого доносятся из-за занавеса. Дети засыпают на кораблике.

12 августа

С утра – в путь! Прощаемся с Италией и берем курс на Австрию. Едем обратно на Верону, затем – на Инсбрук. Задолго до границы пейзаж полностью меняется, начинаются горы, на склонах которых – белые деревушки со шпилями церквей в окружении ярко-зеленых ровненьких лужаек и темных кудрявых лесов. Указатели почти все по-немецки. Границу ждали, но не заметили, только через какое-то время – пропускной пункт, как на платных трассах, где взяли 8 евро – один раз за всю Австрию. Сразу чувствуется отличие от Италии, за проезд по которой – только за пользование трассами – мы заплатили около 100 евро!

Горы все выше, кое-где виден снег, становится ощутимо прохладнее. Вот и Инсбрук – лежит в чаше гор. Устав от архитектурных достопримечательностей, идем не в центр города, а - в зоопарк! Чудесный зоопарк на склоне горы, где собраны местные альпийские животные – медведи, выдра и бобр, олени, горные козы, лоси, волки, разные птицы. Помещения для животных сделаны очень удачно, так что можно наблюдать за ними не через сетку, а через низенькие загородочки в больших вольерах, как будто прямо на природе. К некоторым неопасным животным можно входить прямо в вольеры. Дети отводят душу на отличной детской площадке с разными лазилками и скалодромом.

Проезжаем через центр – симпатичные соборы на берегу реки – и едем на расположенное неподалеку озеро Ахензее. Останавливаемся в кемпинге прямо на берегу прекрасного горного озера, ужинаем, бросая кусочки хлеба подплывающим уткам. Вечером холодно, надеваем свитера, потом куртки. Ночью начинается сильный дождь.

13 августа

К утру дождь, к счастью, утихает, но все вокруг сильно мокрое, так что решаем в горы не лазить. Знакомимся, насколько это возможно без общего языка, с нашим соседом-кемпером, который оказывается главой какого-то австрийского клуба путешественников. Узнав историю наших странствий, он дарит нам большой тирольский флаг.

Едем по Тиролю в направлении Зальцбурга, забирая при этом полукругом на юг – хотим посмотреть высокие Альпы в центральной части страны. Проезжаем чудесные деревушки на высоких склонах гор, домики все в цветах, на крышах – петушки с колокольчиками. Вся трава на склонах как будто аккуратно подстрижена, бурьяна и сорняков не видно вообще. Наверно, ее так выедают овцы, козы и коровы. Виды открываются потрясающие - водопады, скалы, хвойные леса, но, к сожалению, высокие вершины скрыты в облаках. Поэтому нам не имеет смысла сворачивать на живописную серпантинную дорогу, ведущую на высоты более 2000 м, и, проехав по долине реки Зальцах, сворачиваем на Зальцбург.

Здесь все связано с Моцартом и с музыкой. Проводим целый час в магазине музыкальных инструментов, пытаясь играть на разных диковинках, покупаем Мише блок-флейту, которая нужна для музыкальной школы. Для учительниц из музыкалки покупаем шоколад и конфеты с портретами Моцарта.

Проходя по улочке Зальцбурга по направлению к центру, вдруг обнаруживаем вход через арку на лестницу, ведущую куда-то наверх. Залезаем по ней на холм Капуцинерберг, откуда открывается прекрасная панорама на старый город и замок на холме напротив.

Затем едем в направлении Вены, незадолго до нее сворачиваем налево, к Дунаю. Находим маленький симпатичный кемпинг на берегу, самый дешевый из всех, в которых мы жили – 21 евро. Выйдя к реке, ахаем – прямо рядом с нами на уступах скалистого берега – огромный средневековый замок, окошки уже горят в сумерках.

14 августа

С утра идем по берегу Дуная к замку. Вокруг уже осенние цветы – астры и георгины. Хотели зайти внутрь, но оказалось, что замок – частное владение, там живут люди, и на экскурсии не пускают. Едем вдоль Дуная по направлению к Вене мимо милых деревушек, по берегам тут и там – старинные замки и шпили колоколен. Покупаем за копейки большой пакет персиков с нектаринами у местной тетушки и тут же съедаем. Эта местность славится персиковыми и абрикосовыми садами, в кемпинге на завтрак мы ели джем, который сварила матушка хозяина из собственных абрикосов.

Нам уже надо торопиться домой, поэтому в Вене смотрим только собор св.Стефана – он, к сожалению, почти весь в лесах, - и покупаем музыкальную шкатулку, играющую мелодию из "Волшебной флейты". Теперь мы должны проехать Словакию, зацепить по краешку Чехию и через Польшу и Белоруссию – домой.

В Словакии, на подъезде к Братиславе, единственное чувство – "глаза бы на это не смотрели", - начинаются вдруг знакомые унылые девятиэтажки и бессмысленные бетонные заборы. Да, архитектура развитого социализма везде одинакова. После трехнедельного отсутствия она особенно сильно режет глаз.

На заправке нас ожидает неожиданный сюрприз: оказывается, несмотря на то, что Словакия в шенгенской зоне, здесь не евро, а местная валюта. Время к вечеру, и обменных пунктов, конечно, найти уже невозможно. Выручает карточка, хранящаяся у нас на всякий случай.

После Братиславы сельский пейзаж становится чуть приятнее, даже замки кое-где попадаются, правда, только полуразрушенные. Не заметив, проскакиваем кусочек Чехии и оказываемся в Польше. Здесь тоже свои деньги. Покупаем с помощью карточки продукты в супермаркете и едем по узеньким дорожкам, петляющим среди холмов, в сторону Кракова. В темноте въезжаем в город. Над рекой – подсвеченный замок и соборы. Находим отельчик подешевле недалеко от центра.

15 августа

Выйдя с утра к машине, обнаруживаем – о ужас! – что она заблокирована полицией за парковку в неположенном месте. Несколько стоящих рядом машин тоже заблокированы, вскоре появляются их хозяева – наши товарищи по несчастью, все недоумевают, т.к. паркуются тут постоянно, никогда раньше проблем не возникало. Запрещающих знаков вроде бы никаких не видно, выясняется, однако, что сегодня в Польше национальный праздник, на площади будут шествия, поэтому полиция должна убрать все стоящие тут машины. После мороки с дозвоном в полицейский участок и получасового ожидания появляются стражи порядка. Мама с Машей пытаются улыбаться пообаятельнее и объясняют: "Простите нас, мы путешественники, приехали издалека, знаков никаких не видели, думали, тут остановиться можно…" "НЭ МОЖНО!" - грозно заявляет полицейский, дальнейшая дискуссия становится бессмысленной, но штраф, к счастью, невелик.

Исчерпав инцидент, отгоняем машину от греха подальше и отправляемся погулять по Кракову. Старый город очень живописен, везде встречаются изображения дракончика – символа Кракова. На центральной площади у соборов долго слушаем уличных музыкантов, проходим по высокому берегу реки, откуда открывается широкая панорама города.

Возвращаемся к машине и теперь уже без остановок торопимся домой. Вечером на границе с Белоруссией долго пытаемся разобраться с местной валютой, но посчитать эти тысячи просто невозможно. Дело осложняется тем, что платить за въезд надо в белорусских деньгах, а за проезд по трассе – почему-то только в русских рублях, которых у нас тоже нет. Теряем на границе почти час – отвыкли уже в шенгене от этой мороки!

16 августа

За ночь промахиваем Белоруссию, на границе с Россией даже паспорта не смотрят. Утром папа ложится спать, к середине дня мама доруливает до дома. Общий пробег за путешествие – около 11000 км.

Опубликовано: 16.02.2009 19:43:00
Автор: Наталия
Просмотров 968