Сказочными дорогами Германии
|
|
 Всякий водитель, которому довелось порулить по образцовым немецким автобанам, согласится — сказка да и только! Но одна из дорог Германии сказочна вдвойне. Популярный туристический маршрут, берущий начало во Франкфурте-на-Майне, называется буквально — "Дорога сказок". Просто потому, что проходит он по местам, связанным с известными сказками и их авторами. Это как фантастическое путешествие на машине времени в далекое детство.
Bruder Grimm & Co."Дорога сказок" тянется по берегам рек Фульда и Везер, от Франкфурта-на-Майне на север, до самого Бремена . И на этом пути воистину — что ни городок или даже деревушка, так обязательно со "сказочным уклоном".
В 20 километрах к востоку от индустриального Франкфурта приткнулся старинный Ханау, откуда и начинается наше путешествие по городам и весям. А кроме того — по страницам зачитанных до дыр книг. Потому что напутствуют нас знаменитые немецкие сказочники: въезжающих в городок встречает лаконичный знак у дороги — "Ханау, город братьев Гримм", а на центральной площади перед ратушей Якоб и Вильгельм и вовсе предстают сами, отлитые в бронзе. (Вообще-то, братьев было пятеро, но по известным причинам прославились лишь двое.)
Впрочем, это первый, но далеко не последний памятник знаменитым писателям и их творениям, который встретится нам в пути. Как греческие города по сей день соревнуются за право называться родиной Гомера, так и каждая уважающая себя немецкая деревушка предъявляет свои неоспоримые права на братьев Гримм. Но официально считается, что они появились на свет в Ханау. И даже если приезжий не в курсе, кто из местных жителей оставил самый яркий след в истории, долго пребывать в состоянии невежества ему не удастся при всем желании.
С истинно немецким прагматизмом городские власти на полную катушку эксплуатируют славу своих земляков. Невозможно представить себе, чтобы туристы покинули Ханау, не облегчив кошелек на пару десятков евро в музеях и у торговцев сувенирами. Потому что братья Гримм — это, безусловно, главный здешний магнит, сверхуспешный бренд, "дер гроссе продукт", раскрученный с хваленой немецкой основательностью. Неслучайно на старой западногерманской банкноте в 1000 марок (до введения евро) красовались не какие-то там монархи или политики, а именно сказочники.
От города с 860-летней историей (впервые он упоминается в летописях 1143 года, а городской статус получил в 1303-м) любитель старины вправе ожидать многого и помимо неизбежной экскурсии "по гриммовским местам". Ведь история Ханау богата драматическими событиями. В конце XVI века его наводнили толпы беженцев-протестантов из Нидерландов и бельгийской Валлонии — именно от них пошли целые семейные династии умельцев ковать золото и серебро (в буквальном смысле), изделиями которых город гордится по сей день. Не зря столетие спустя тут была основана первая в Германии Академия художеств.
Несмотря на это, какого-то особенного архитектурного пиршества в Ханау не наблюдается. Виной тому — два опустошительных нашествия, которые, как губкой, стерли следы прошлых эпох. В начале XIX века город оккупировали войска Наполеона, разрушившие все древние фортификации. А 19 марта 1945 года то, что уцелело, за один день сравняла с землей авиация союзников.
Удивительно, что в результате уцелели хоть какие-то памятники старины! Например, та самая городская ратуша — одна из старейших в Германии. Впрочем, вряд ли заезжие гости обратили бы внимание на скромное здание из темно-красного кирпича, если бы перед ним не красовался памятник… ясное дело кому. Сфотографироваться рядом со статуей на память — святое дело, ведь все читали в детстве (или слушали перед сном, как им рассказывали родители) сказки братьев Гримм — можно ли не сняться в их компании!
Хотя большинство туристов, вероятно, так и останутся в трогательном неведении относительно действительной роли Якоба и Вильгельма в создании бестселлера всех времен и народов. Ведь если честно, то братья-лингвисты сами не написали ни одной сказки — они всего лишь собрали и обработали богатый народный фольклор. Притом что прочие их заслуги перед немецкой словесностью — как составителей первого в истории словаря немецкого языка — общепризнанны.
Вслед за Гаммельнским КрысоловомТень братьев, а также других знаменитых сочинителей, о которых мы поговорим чуть ниже, будет сопровождать любознательных туристов на всем протяжении от Ханау до Бремена. Но главная остановка — конечно же в Гаммельне, откуда, если верить преданию, увел сначала всех крыс, а затем и всех детей крысолов с дудочкой.
Было это давно — в 1248 году. Но и сегодня легендарный персонаж является символом Гаммельна, как "Писающий мальчик" — Брюсселя. И, добавлю, он столь же несносный. Потому что через полчаса блуждания по старинным улочкам от всех этих крыс и играющего на дудочке героя сказки братьев Гримм начинает рябить в глазах. Концертный зал им. Трубача-Крысолова, современная скульптурная группа рядом с фонтаном напротив ратуши, еще один фонтан — на Остерштрассе, витражи (тоже современные) в церкви, что на Рыночной площади, городские часы с движущимися фигурками, барельефы в саду… Наконец, Rattenfangerhaus — Дом Крысолова. И то, что на фасаде с немецкой аккуратностью проставлена дата возведения здания — 1602 год, никого, похоже, не смущает.
Все посвящено ему, любимому, даже пряники в кондитерской (про крысиную отраву не знаю — не интересовался). Не говоря уж о соответствующем музее — кто хочет, может считать всю эту историю легендой или детской сказкой, но только не гаммельнцы. Для городка с почти стотысячным населением Крысолов — это "их все".
Перебор налицо — немецкая основательность, что тут поделаешь! Хотя современная интерпретация старинной легенды — упоминавшаяся выше скульптура Карла-Ульриха Нюсса у фонтана напротив ратуши — производит сильное впечатление. Сделано с чувством, даже мороз пробирает по коже — детей уводят из города! И уводит какой-то странный, до боли знакомый по другой литературе блаженный — мокрец из "Гадких лебедей" братьев Стругацких… Какие уж тут сказки.
Если за первые полдня "крысиная тематика" не приестся окончательно, имеет смысл провести остаток дня в стороне от главных турпотоков: нырнуть наугад в какую-нибудь из боковых улочек, проигнорированных путеводителями, и просто побродить без всякого плана, любуясь чудом сохранившимися старинными домами-фахверками. Беды и напасти обошли Гаммельн стороной (в отличие от Ханау), сохранив для нас очарование той старины, которая сама сродни сказке. Кроме разве что единственной беды — той самой, о которой и в этих тихих уголках вам постоянно будут напоминать то вывеска на пивной, то очередной сувенирный киоск. Но тут уж ничего личного — только бизнес!
Про Мюнхаузена — без вранья!И уж коли вас занесло в Гаммельн, есть смысл позабыть на время о братьях Гримм (тем более что никуда они не денутся — еще не раз напомнят о себе) и мысленно переключиться на другого великого выдумщика. Потому что на подъезде к Гаммельну находится маленький городок Боденвердер, а в нем — родовое поместье величайшего враля всех времен и народов. Того самого Мюнхаузена.
Его литературные соавторы также неотвязно будут следовать за вами по "Дороге сказок". Напомнит о бароне-лгуне и старинный Геттинген. Оказывается, в его знаменитом университете не только читали лекции оба брата Гримм, но и жил и работал еще один человек, оставивший след в мировой литературе, — Готфрид Август Бюргер. Именно он перевел на родной язык и даже основательно дописал книгу о "правдивых" приключениях Мюнхаузена, созданную по мотивам ходивших в народе баек и выпущенную другим немцем — Рудольфом Эрихом Распе — в Англии, куда тому пришлось срочно удирать из-за обвинений в растрате университетских ценностей (коллекций древностей). Родина последнего, кстати, тоже расположена неподалеку — в Ганновере. В общем, у столь странной и, мягко говоря, невероятной книги и судьба, как видим, сложилась непросто.
Хотя самое невероятное во всех россказнях Мюнхаузена — это то, что барон существовал на самом деле. Карл Фридрих Иероним фон Мюнхаузен родился в 1720 году, в молодости служил пажом герцога Брауншвейгского, а затем перешел на службу к российской императрице Анне Иоанновне. Кирасир Гиронимус фон Минихаузен (так он записан в документах) участвовал в двух войнах с турками, дослужился до ротмистра и даже командовал почетным караулом, встречавшим немецкую невесту наследника русского престола — принцессу Софию Фредерику Августу, будущую Екатерину II. А закончив службу, вернулся с молодой женой, найденной в Риге, в родовое поместье, где и дожил до 1790 года. И, как говорят, заслужил славу непревзойденного выдумщика своими бесчисленными историями о приключениях в разных странах.
Но это уже история литературная. Что до реальной, то в Боденвердере сохранился дом Мюнхаузенов, и сейчас там размещаются бургомистратура и небольшой музей. А кроме того, по всему городку установлены скульптуры, которые не требуют подписи: барон на летящем ядре, барон, вытягивающий себя за волосы из болота, барон на половине "протекающей" лошади — ну и все такое прочее. Земляки Мюнхаузена не теряются. Буквально в каждой придорожной таверне или пивной хозяин будет истово убеждать вас, что именно здесь почетный житель Боденвердера травил свои байки за кружкой доброго местного пива. Как говорится, барон врал — и нам велел!
По "Дороге сказок" нам встретится еще немало мест, достойных остановки. Очередной памятник Якобу и Вильгельму Гриммам сооружен в Касселе, где оба брата учились в местной гимназии короля Фридриха. Рядом, естественно, музей — немецкая аккуратность снова на высоте. В городке стоит задержаться обязательно: и сам он красив, и туристских приманок там через край. Среди них — оригинальный "китайский" аквапарк, водная феерия под башней Геркулеса и парк развлечений, название которого на русский переводится тоже вполне сказочно — "Семигорье".
А в получасе езды на север находится прелестный средневековый городок Трендельбург с возвышающимся над ним одноименным замком. В нем, оказывается, проживала та самая Златовласка — так, по крайней мере, утверждают путеводители. С ними никто и не спорит — даже взрослые.
Еще в сказочное меню путешествия включены театр марионеток в Штайнау, прекрасно сохранившийся старинный замок в Марбурге (где в местном университете братья Гримм преподавали право), тематический парк развлечений в Вердене, где найдется на чем "оттянуться" и детям, и их родителям. Плюс замок Сабабург, в башне которого без окон и дверей, как считается, целый век пролежала в забытьи Спящая Красавица. Хотя в данном случае братья ни при чем — придумал принцессу-соню их французский коллега Шарль Перро. Во Франции, кстати, есть замок Юссе, который с не меньшим основанием претендует на звание "опочивальни" дочери короля и тоже привлекает толпы туристов.
Сказки не кончаются
А завершится культурно-литературный вояж в славном ганзейском Бремене. Основал его, согласно летописной легенде, хорошо известный россиянам скандинавский "полевой командир" Рюрик — личность тоже почти сказочная. А вот кого прославил сей город-порт на реке Везер, в 50 километрах от морского берега, напоминать не нужно — все и так знают. Хотя большинство, как правило, забывают об одной досадной мелочи: в сказке братьев Гримм нет и намека на то, что бродячая музыкальная "группа" выступала в Бремене!
Но какое дело до этого брюзжания педантов городским властям, простым горожанам и бесчисленным толпам туристов. Сказано "бременские" — значит, бременские. Немецкий орднунг — и никаких разговорчиков в строю!
Поскольку Бремен — наша конечная остановка, можно позволить себе расслабиться и забыть о литературных памятниках, благо в пути их и так было с избытком.
Главное, что привлекает в Бремен туристов со всей Европы, — это чудом сохранившиеся не здания даже, а целые кварталы, относящиеся к той эпохе, которая характеризуется одним понятием — Ганза. Так назывался прообраз современного ЕЭС — торговый союз 77 свободных немецких городов, продержавшийся почти 500 лет. И это в феодально-раздробленной Европе, где всеобщая грызня за каждый клочок земли была нормой!
Одной из причин долгой жизни Великой немецкой Ганзы (как официально именовался союз) была его основа — не политическая, национальная или религиозная, а экономическая. Общие интересы в сфере предпринимательства оказались прочнее всех остальных. И хотя Бремен не продержался в Ганзейской лиге и века (поскольку за свой строптивый нрав был исключен из нее в 1425 году), он остался одним из главных торговых центров на Северном море. Неслучайно именно в нем была построена первая на немецком побережье искусственная бухта для приема крупных морских судов.
Все главные бременские достопримечательности сконцентрированы в основном в двух районах: на юго-западе — в Старом городе, овалом опоясывающем излучину реки, а на северо-востоке — в Вальграбене, где находятся старинные рвы, некогда примыкавшие к крепостным стенам. Центр туристской активности в Старом городе — это, как водится, Рыночная площадь (Марктплац) с величественным зданием бывшей бургомистратуры. Ныне в нем размещается огромный ресторан. За фасадом в стиле раннего Ренессанса, пристроенным к готическому сооружению, скрывается настоящая пещера Али-Бабы — ресторанчик, в гигантских бочках которого хранятся более 600 сортов вина, главным образом, конечно, немецкого. И в частности, если верить владельцам сего заведения и многочисленным путеводителям, в "апостольском подвале" спрятана дюжина сортов, древнейших не только в Германии — в мире!
На заметку любителям пенного напитка: в Бремене расположен главный завод пивного гиганта Beck, на который организуют специальные экскурсии — разумеется, с дегустацией.
Рядом с Рыночной площадью находятся еще два приметных сооружения — здание Городского совета и Дом весовщиков с красочно оформленным фасадом. Оба были восстановлены фактически из руин после Второй мировой войны. Ну и, как положено, небесное рядом с земным — храм Святого Петра и церковь Богоматери (а чуть поодаль, на берегу реки, — церковь Святого Мартина).
Поскольку это главная площадь города, украшают ее целых два памятника. Одна скульптура изображает старинного покровителя Бремена — рыцаря Роланда с мечом Дюрандалем в руке (немцы называют его Дюрендартом). А вторая… Даже не стоит гадать. Странная композиция на первый взгляд никаких музыкальных ассоциаций не вызывает. Хотя все в полном соответствии с каноническим текстом: ослик, на спине у него пес, на нем кот, а венчает всю эту спортивную пирамиду петух — бременские музыканты, как и написано на табличке.
Да и отлично отреставрированный старейший квартал Шноор с покосившимися от времени домами и какими-то допотопными пивными и рыбными ресторанчиками, кафе и маленькими галереями смотрится как вполне недурная иллюстрация к сказкам братьев Гримм. Особенно к одной — о бродячих музыкантах, бронзовый памятник которым высится рядом с ратушей.
Как они там пели в популярном мультике? "Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету!" И еще: "Нам любые дороги доро-о-ги!" Туризм и отдых
|
Просмотров 1011 |